博若莱向来是笔者很喜欢的产区。
上个星期，去参加了一场博若莱产区协会举办的酒会，还幸运的采访到了几个人，包括博若莱产区协会的主席。通过这几场采访，对博若莱的认识又加深了一点，然后，又更加的喜爱了。
我想说，谢谢博若莱，让我们的葡萄酒世界不那么单一。
我们的葡萄酒世界
有人说，葡萄酒世界处于历史上最令人兴奋的时代。
科技的发展，让人类可以掌控葡萄种植和酿造的方方面面。美国的加州大学戴维斯分校（UC
Davis），以现代派的葡萄酒酿造教育闻名。他们的教授会告诉你，“膜拜酒”可以复制，只要你按照步骤一步步的做。
人类对种植和酿造的了解让葡萄酒的“品质”前所未有的高。我们大规模种植所谓高贵的品种；知道如何让果味更浓缩；如何用桶让酒更加复杂；如何让酒喝起来更讨巧平衡。
可以说，葡萄酒世界已经很大程度上掌握了批量生产顶尖艺术品的方法。
同时，我们的葡萄酒世界也是前所未有的无聊。
虽然所有的酒品质都前所未有的高，可是他们也前所未有的一致。
当一个事物鼎盛之时，就是它开始陷入衰落之时。就像几百年前的欧洲美术界，所有画家都追求画得越来越像。在画得不能再像的时候，就有艺术家开始思考绘画的本质。
当满分葡萄酒如雨后春笋，大批量出现的时候，葡萄酒世界也慢慢开始思考，我们的审美是不是太单一了？我们对完美的追求是不是太过了？
这个时代的博若莱
博若莱是这个单一审美葡萄酒世界的恩物。
按UC Davis那些教授的现代品酒观点，大部分博若莱实在算不上完美。
浓度——显然不够浓缩
成熟度——欠奉。这个年代没有14%酒精度就不要谈成熟度了。
复杂度——除了Cru级别有可能会用到一定比例新桶，大部分博若莱根本不用新桶，香气也多停留在葡萄品种本身的香气上。
这个名单可以继续往下列得很长，因为博若莱的口味根本就是现代葡萄酒追求口味的反面。
博若莱葡萄酒从来就不追求膜拜酒那种第一口就给饮者一记重拳，让就连没有经过味觉训练的初饮者也能将其浓郁的香气牢牢的印在脑子里。
而优质的博若莱葡萄酒更是追求润物细无声，用其充满樱桃汁的优雅香气，满满浸润着你的灵魂，喝着喝着便就欲罢不能。
这其中既有天然原因，也有博若莱酒农自己酿酒理念的原因。
天然原因，佳美（Gamay）葡萄生来就是现代葡萄酒的反面。佳美那种新鲜，纯净，自然而又不给人压力的果味是这个品种无可抵挡的魅力。即使是Cru级别的大酒，酿酒师们也常常减少橡木的影响，尽量去展现佳美这种与生俱来的天然魅力。
博若莱的酿酒理念也相对传统。这有很多原因组成。
首先，大部分博若莱的酒庄仍然保持着家族运营。
一个上百年没有易手的酒庄在博若莱是非常常见的，所以很多都保持着一代代传承下来的古法酿酒。这些酒庄，即使是引入一些现代化酿造技术和设备也是非常谨慎，“革新”速度通常相当缓慢。所以大部分博若莱喝起来仍然有“古早味”。
其次，博若莱外来投资者少。
外来资金所带来的疯狂超乎想象，投资多的地方无一不是改革实验场。而且外来资金会不可避免带来国际化口味的影响。不要以为改革都发生在新世界，投资多的旧世界产区一样如此。意大利的超级托斯卡纳 (Super Tuscany)，西班牙的杜罗河 （Ribera del Duero）都以造“膜拜酒“知名。
博若莱一直就像一个世外桃源一样，几乎不参与到现代的酿酒世界之中。这是她的不幸（没有从造高价“膜拜酒”运动中分到一杯羹），但同时是这个产区的幸运，也是我们饮者的幸运。
听听博若莱的酿酒师，庄主和主席怎么看博若莱
这次笔者还在酒会上和很多博若莱的庄主和酿酒师聊了不少，还有幸采访到了几个博若莱的大人物。
听我说了这么多，不如听听他们怎么看博若莱。
有幸采访到了博若莱协会的主席
令人惊讶的是，不管是庄主，酿酒师还是主席本人，都对博若莱的现状挺满意的。
因为以前问到那些没从这几十年酒业发展分到一杯羹的产区和酒庄，虽然嘴上通常都说没事儿，但从表情是可以看出来他们是有些遗憾的。他们的行动也同样在加大橡木桶的投资、不同田地风土实验、现代化的树藤管理，都在想方设法怎么能把酒酿得更“高档”一点。
可是从博若莱这些人的脸上，丝毫看不出这种遗憾。
我问博若莱的主席：“你们不羡慕那些卖出高价，能酿出符合现代审美“好酒”的产区吗？“
他说：“我尊敬这些产区，但我不羡慕他们。首先，我要说明，博若莱也有这样的酒，我们的10个Cru的酒水平很好。其次，我根本不想和拉菲比（是的，他直接点了拉菲的名字）。我尊重博若莱这个产区的特性，博若莱的酒就是这样（新鲜，纯净，自然）的，我根本不想改变他们。“
主席是我第一个采访的人。采访完觉得他的回答是官方的，不能反映真实情况。毕竟作为产区主席，总不能说羡慕其它产区吧。
接下来，我又采访了一些酒庄的庄主和酿酒师，发现主席的回答其实根本不官方。博若莱人是真的普遍不羡慕其它产区，觉得自己的酒就很好。
我问Chateau de Pizay的庄主兼酿酒师：“你对现代那些酿酒技术怎么看？”
他想了一下说：“我非常小心谨慎的使用它们，而且要经过反复验证。还得看葡萄，不同的葡萄适应不同的技术。我只对我两款Morgon最重的酒使用橡木桶，而且是2500L的大桶（相对的，现代酿酒技术流行225L的小桶以便最大程度汲取桶味），其它的都是不锈钢桶陈酿，这样果味比较纯净。“
我又问：“你不想试试更激进的酿酒方式吗？“
他回答：“我觉得我酿的酒就很好。“
我喝过他们家的酒，是诚实，能反映风土的酒。真好喝。
尽管博若莱也有酒庄选择用非常现代的那一套酿酒方法，试图将他们的酒推向“高峰“。但通常来说，博若莱人有着自己的审美，而他们坚持认为自己的审美是正确的，只是时代不能认识到他们的美。
写在最后
风水轮流转，这是中国的一句古话，同时用在现代的葡萄酒口味趋势也是一样。
在若干年前，笔者和不同位葡萄酒大师（Master of Wine）请教葡萄酒，挂在他们嘴边的是Napa的风土完美、澳大利亚的老藤带给葡萄酒更高的集中度、智利的优质葡萄酒兴起，就连勃艮第也更用芳香、高集中度等形容词。而如今，在向他们讨教他们最近青睐的葡萄酒，他们总能随意说出两三家博若莱的酒庄。
同样当消费者，尤其来自英国、美国的成熟葡萄酒消费市场的人们，在对大酒体、高单宁、奔放香气的大酒感到疲倦的时候，人们开始去寻找“轻”一点的葡萄酒。但同样“轻”的勃艮第，因为早已令人生畏价钱，让绝大多数消费者望而却步。但不谙世事的博若莱，则没有借机将价格上涨，还是保持着亲民化的定价路线。
好像博若莱的春天又一次到来了。
谢谢博若莱，让我们的葡萄酒世界不那么单一。
