尽管只有30年的历史，Central Otago产区却已因出色且独具异域风格的葡萄酒，尤其是黑皮诺葡萄酒而誉满世界。
在去往皇后镇的飞机上，你一定会被窗外那戏剧化而壮美的自然风光所深深吸引。当飞机在南阿尔卑斯山和众多雄伟山脉间缓缓穿行、准备下降时，你会看到那些酷炫的蹦极玩家，以及在Shotover河上飞驰的喷气快艇；如果是冬天的话，则会看到一幅滑雪爱好者们在白雪覆盖的山坡上自由驰骋的画面。
皇后镇是新西兰的旅游度假中心，它吸引了全世界各地的游客前来体验极限运动。不过，近来也不乏越来越多的葡萄酒爱好者，来到皇后镇是为了品尝“第一手”的Central Otago美酒。
Central Otago产区崛起十分迅速，并一跃跻身于新西兰最重要的产区之一。尽管在历史上一直拥有生产高质量水果（以核果为主，比如李子和杏）的声望，但直到上世纪80年代末，也只有极少数的生产者敢于尝试栽种葡萄。整个产区的扩张都发生在近20年：在2000年时，Central Otago只有703公顷的葡萄园和区区39家酒厂；然而到了2012年，这个数字已经扩大到1543公顷的葡萄园和超过120家酒厂了。
产区的发展
是什么让Central Otago的葡萄酒变得如此受欢迎呢？首先，产区独特的气候条件赋予了葡萄酒无可比拟的纯净特质。对“最佳黑皮诺”的定义之一就是其让人难以忘怀的香气——这香气之中当然要有一些花香的成分。如果产区的气候过热，葡萄完全成熟后精致的香气也会消失殆尽，导致所酿造的葡萄酒黏稠而无趣。但是在Central Otago这样的半大陆性气候里，葡萄开始成熟的时间相对较晚，其生长季节也比较短。夏日里白天的气温可高达30摄氏度，但是到了夜间，温度甚至会下降到6摄氏度左右。
如此大的昼夜温差给予葡萄良好的酸度，同时很好的保留了下那些活泼清新的水果香气和纯净的味道。阳光(UV紫外线)的质量是保证葡萄酒中那些生动水果特征的另一个重要因素。酿酒师们相信，纯净的光线照射使葡萄的单宁成熟得更早。因此，在采摘时分的葡萄得以同时具有成熟的单宁和新鲜生动的果香。最重要的是，成熟的单宁结构使葡萄酒具备更出色的陈年潜力。
其次，在红葡萄酒的酿造方面，Central Otago的重心始终是黑皮诺。当然，这也是出于产区临界气候的限制，种植其他红葡萄品种不容易成熟。但是，也许就像马尔堡专注于酿造创新风格的长相思一样，Central Otago也发现了自己的独特优势——其果香十足、丰盈、充满异域风情的黑皮诺是如此迷人且区别于其他任何产区，因此才有了这份专注。在新西兰，人们很早就开始青睐于Central Otago黑皮诺的杰出质量，更重要的是，这些酒在海外市场也深受追捧。
2012年九月，当地的产区协会Central Otago Pinot Noir Limited（COPNL）举办了一场庆祝酿造黑皮诺葡萄酒25周年历史的特别活动，受邀的媒体们对75款2011和2010年份的刚刚酿造完成的新酒进行了盲品。作为受邀的盲品嘉宾之一，我发现在不知道这些酒任何身份信息的情况下去品尝和鉴赏每一款酒的主意真是妙极了：一旦这些酒的“面具”被撕下，你会惊喜的发现，原来Central Otago各个子产区的风格也在旗帜鲜明的成长着。
子产区的进化
子产区风格各异的特征更多的是对不同纬度而非土壤类型的表现。在驶离皇后镇的国家6号高速公路上，第一个到达的产区就是Gibbston谷——一个拥有众多历史悠久的酒庄的产区。在这里，葡萄园坐落在海拔480米左右的高地，在较为寒冷的季节和年份，这可能是一个劣势，但是当天气状况良好时，Gibbston会出产香气可爱而优雅，同时口感又非常精致的黑皮诺。即使是这样，这个产区的大部分酒庄都意识到，为了确保产量、顺利酿酒，他们不得不向那些气候更可靠的中心子产区收购葡萄。当地较有名的酒庄如Gibbston Valley, Chard Farm, Peregrine和Mount Edward都出产非常出色的葡萄酒。一些新兴的酒庄如Coal Pit, Brennan 和 Wild Irishmen也都非常值得探索和尝试。
离开Gibbston后，沿着国家6号公路继续向前，穿过壮丽的Kawarau 峡谷，最后到达了Cromwell小镇，在入口处你会看到一个巨大的塑料水果雕塑——这是小镇的主要经济来源、果园业的标志。
如今，小镇以种植葡萄闻名。广阔的Cromwell Basin盆地拥有Bannockburn和Bendigo两个子产区，他们的葡萄园处在250米至350米之间的海拔高度，这为葡萄们创造了受到更多庇护、更温暖的环境。Cromwell的葡萄酒拥有黑色水果的特征以及更多异域的、丰满的感觉，味道会更浓郁一些。这个产区有许多声望很高的酒庄，比如Felton Road, Quartz Reef, Mt Difficulty, Akarua 和 Carrick 等。
从Cromwell出发，参观者们可以到达国家6号公路的下一站Wanaka，这个高质量的产区是由一个成立于1982年的葡萄酒生产商——Rippon建立的。Rippon专注于生物动力法酿酒，其出产的葡萄酒个性鲜明。其他新成立酒庄如Maude Wines等也都显示出了他们的潜力。
离开Wanaka后换行国家8号公路，穿过Clyde，就到达了世界上最南端的黑皮诺产区、同时也是Central Otago海拔最低的产区——Alexandra。虽然Alexandra的名望不如 Cromwell那样高，但是最近几年也有逐步赶超的趋势：产区的Judge Rock 和 Two Paddocks酒庄在新西兰国家酒展中获得了金牌，Grasshopper Rock酒庄更是在2012年的新西兰航空葡萄酒大赛 （Air New Zealand Wine Awards）中摘得总冠军。
与消费者互动
年轻的葡萄酒产业以及酿酒传统的缺失使得Central Otago 飞速的成长和进化。当地行业协会Central Otago Pinot Noir Ltd（COPNL）的成立，是产区发展进程中的重要一步。为了向海内外市场宣传和推广产区的葡萄酒，生产商们团结一致，举办了各种各样的活动，比如每两年一次的黑皮诺庆祝会Central Otago Pinot Noir Celebration（在一月份举行，向所有人士开放）和专注于促成商业贸易、面向专业人士的E'Sensual品酒会。
尽管是黑皮诺成就了Central Otago，但近来市场上出现的优秀的Central Otago白葡萄酒同时也证明了这个产区并非只有一技之长。最近几年，芬芳的白葡萄品种，比如灰比诺和琼瑶浆就已经深深吸引了酒评家和消费者的关注。
活泼的雷司令
雷司令也是产区擅长酿造的葡萄酒。这里的气候打造出晶莹剔透、多汁而美味的雷司令，完美的凸显了品种的特征。其中Auburn Wines是新西兰唯一一家只酿造雷司令的酒庄，尽管只出售了很少的几个年份，却以极高的品质获得了令人羡慕的声誉。
Central Otago的葡萄酒行业依然在不断的探索和发展中。不仅仅局限于高级的黑皮诺和芳香可口的白葡萄酒，酒庄们还在不停尝试着其他的风格和类型。Quartz Reef Brut一直被视为产区中高级起泡酒生产商的代表，它的强劲对手Akarua也在2012年推出了几款非常出色的、以传统方式酿造的起泡酒。
Central Otago似乎拥有会传染的活力和能量，如果你来产区参观，很可能会偶遇下班后在滑雪、骑山地自行车、划皮划艇或者是玩蹦极的酿酒师们。不过不要担心，在他们运动型的粗狂外表之下，其实包含着对酿酒事业极大的热情和细致入微的心。每当一个年份过去，葡萄种植者们都会对他们的葡萄园多了一份了解，酿酒师们也积累了多一份经验。所有这些积年累月的成长都使他们的葡萄酒，尤其是黑皮诺在结构和复杂度上更进一步、比肩世界上任何上等的葡萄酒产区。
在质量上，Central Otago的黑皮诺可以媲美法国的勃艮第，不过别误会 —— Central Otago并不是一个没有个性的模仿者，它那些深邃、迷人、复杂而饱满的葡萄酒，正是对这片土地壮丽风光、独特风土的最好展现。