了解我的朋友可能知道我是个十足十的甜酒爱好者，而且绝无偏见，无论是新世界，旧世界，传统的Vinifera酿酒葡萄，特立独行的Hybrid种间杂交葡萄，晚收的，贵腐的，加强的，晾干的，只要这瓶酒里有那么些许的糖分，我全身的精气神就仿佛被调动起来，加倍专注的品尝这甜美的佳酿。奈何全球出产甜酒的酒庄和产区实在太多，虽然确实是有认真搜寻，但是从全世界甜酒的角度来看，我依然知之甚少。在喝过的众多甜酒中。有三类葡萄酒给我留下了极其深刻的印象，其一就是今天想讲讲的Eszencia，其他的两种嘛，容我卖个关子，下回再叙。
Eszencia单说名字可能很多爱好者不明就里，但是如果提起Tokaji，相信爱酒之人没几个没喝过的。许多人可能很好奇，这里面也不带几P，也不带Aszu，也是Tokaji？这个还真是，不仅是Tokaji，更是代表了Tokaji甜酒中的最高水平。虽然是顶峰的水准，但有趣的是，Eszencia的生产和酿造方式其实是最简单的。常见的Tokaji Aszu甜酒，通常是用人工一粒粒挑选并采摘的感染了贵腐霉/皱缩的葡萄（Aszu葡萄）浸渍在干型白葡萄酒里一段时间后进行压榨，发酵并陈年获得，而Eszencia则是在采收了Aszu葡萄，并将他们倒入大桶后，100%靠自身重力压榨出的稀少自流汁。
图片来源：Disznoko
由于Aszu葡萄本身水分含量已经极低，一个个仿佛葡萄干一样，所以使用自流汁酿造的Eszencia自然是无比稀少（说是酿造，由于糖分实在太高，酵母活性受到影响，其实只是放在玻璃瓶里极其缓慢的发酵数年，才勉强有个1.5-2%的酒精度），曾经有这样的说法：一般的葡萄酒一株葡萄藤大约可以产出一瓶酒的量，而许多甜酒一株葡萄藤则只能产出一杯的量，但是要说真正的稀有，一英亩上千株的葡萄藤则只能产出一瓶Eszencia。这个说法有些夸张，但是距离事实确实不远，要知道像Disznoko这样的Tokaji名庄，250英亩的葡萄园，好的年份也只出产500多瓶Eszencia。
想要欣赏Eszencia，可不是件容易的事情，动辄数百欧元的售价姑且不论，光是那种浓得像蜜的粘稠酒体，惊人的高糖分，都让许多想尝试的人们望而却步。按照法律规定，Eszencia的残糖含量不得低于450g/L，而实际上很多Eszencia都达到了600g/L甚至更高的残糖，这是什么样的一个概念呢？常见的Tokaji Aszu 6P的残糖约在180g/L左右，而苏玳甜白大概在110-140g/L，TBA的最低要求是150g/L左右，Eszencia轻松的达到了他们的3倍之多，也难怪很多人讲起Eszencia，都会将其形容为“止咳糖浆”了。
图片来源：Winehub
在这个残糖级别，搭配甜品基本成为空谈，一口喝进普通甜酒的量也绝无可能，只需倒满白葡萄酒杯或甜酒杯的杯底，轻轻抿一口，就足够让你回味许久，最近喝到的2000年份Disznoko Eszencia，那种葡萄干，杏脯，橙花，蜂蜜的甜香，深琥珀色琼浆入口后仿佛要努力吞咽才能喝下的浓郁酒体，干无花果，李子干，西梅的丰美滋味，让人拍案叫绝。唯一略欠缺的可能就是匹配的酸度了，而2000年作为十分炎热的一年，酸度确实不那么理想，但是如果是1999或是2005，相信会有更好的表现。
Eszencia虽然不能算是甜酒圈的非主流，但也确实不是常规意义上的甜酒，如果用评判这些酒的标准来看Eszencia，可能并不是一款那么出色的甜酒，毕竟那样浓郁的酒体，极高的糖分，和相对略低的酸度，并不算平衡的一款酒，因而也就不符合对于一款优秀甜酒的评判标准。但是如果跳出甜酒的圈子，作为一个单独的类别来审视Eszencia，我只能说四个字：夫复何求。