旅行，对于新西兰人来说仿佛就像是一门必修的功课，一种宿命。在新西兰，每一个年轻人都怀着一颗旅行的心。大学毕业之后的两年，穿越太平洋，结伴的新西兰人走在世界的各个角落，体验小岛之外的文化。而Sileni的故事也正是从一次旅行开始的⋯⋯
回到30年前的新西兰霍克湾，你绝对无法想象这里将会成为一个葡萄酒产区。这里没有葡萄酒厂，没有葡萄酒大学，除了一群偶尔和朋友在酒馆里小酌几杯的葡萄酒半行家这里几乎没有任何和葡萄酒有关的元素。
年轻人在大学学着和葡萄酒无关的专业，而毕业之后他们背上了旅行包从欧洲，美国，澳大利亚带回来最系统最专业的葡萄酒知识。无论是Sileni酒庄庄主Graeme Avery先生，还是酒庄的首席酿酒师Grant Edmonds先生都曾是一名走访在欧洲葡萄酒游学路上的背包客。
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酒庄的首席酿酒师Grant Edmonds先生
思兰尼酒庄在1998年就开始酿造葡萄酒了。和大部分新西兰葡萄酒的印象一样，我们很难对于Sileni任何一款葡萄酒20年之后的表现过于期待，但是一瓶正值适饮期的Sileni长相思往往能为晚餐增色不少。于是从一开始，酒庄就致力于酿造最亲民最适合搭配食物的葡萄酒。“让食物更美好”成为了酒庄的宗旨。
中国人称淡而无味的豆腐有“和德”，正是因为其无争的特点，豆腐几乎可以适用于任何一种烹饪方法。Sileni的葡萄酒亦如是，“我们的葡萄酒是和食物的协奏”Stephen在接受我的采访时说，“比起将葡萄酒的风味雕琢得更加浓郁抢镜，我们往往会花更多的时间将葡萄酒酿得更加平衡”。这大概就是Sileni的和德吧。
就像人们总是关注自己的星座运势一样，人们最关心的问题往往不是西餐和葡萄酒如何搭配，而是本土菜系如何和葡萄酒邂逅。关于中餐，Edmonds先生非常感兴趣，如果说西餐和新西兰菜还有类似的地方，那么中餐对于Sileni葡萄酒来说简直就是新大陆。
中国人爱吃辣，川菜、湘菜，干锅麻辣两相宜。而新西兰人则鲜少用辣椒来调味。第一次尝过贵州麻辣火锅的之后，Edmonds先生欣喜地用他和Sileni的一款干型灰皮诺搭配了起来以解除辣味保留香气。而当Edmonds先生品尝过北京烤鸭之后，他则效法法国人的方法用黑皮诺来化解鸭子的脂肪。
许多酿酒师在餐酒搭配的时候总是执着于在法国和意大利料理上做文章，而Sileni一向不提倡这种做法。也许葡萄酒的中心现在依然在欧洲，但是享受美食和美酒的权利却是属于全世界的。在勃艮第就要学会用葡萄酒搭配蜗牛，而到了日本就要学会用葡萄酒搭配鱼生。而这种搭配食物，尝试味道的过程不也是很快乐的吗？
作为一个葡萄酒爱好者，我喜欢和每一个新西兰酿酒师讨论关于“橡木桶陈年的长相思”这样争议的问题。随着技术的逐渐成熟，新西兰虽然酒龄不长但是已经可以创新开发新的葡萄酒风格了。但是Sileni在尝试过之后最终放弃了这个“大胆”的创意。Edmonds先生认为“纯净、充满果香、回味无穷这种仿佛置身蓝天白云下的代入感就是大家想象中的新西兰，我们没有必要为了所谓的‘商机’就放弃了自己的酿酒风格。当然，如果你那么喜欢橡木桶的风味。不如来尝试我们的霞多丽吧！”
Edmonds先生告诉我“25年后的今天，他很高兴看到来自欧洲，美国，澳大利亚的年轻酿酒师来到Sileni的葡萄酒大学和葡萄酒厂来学习。这就是新西兰的成功。”不知道为什么我总认为新西兰有着和其他新世界国家完全不同的特征。新西兰和欧洲气候相近，温度怡人。就像一个充满朝气的孩子，新西兰向欧洲借取葡萄酒知识，在新世界，向古老世界致敬。