Finca Allende，或许是在里奥哈境内我认为最不可能访问的酒庄。高傲的Miguel Angelde De Gregorio几乎从不接受任何形式的参观，也从不给酒评家媒体寄酒，连产区管委会找他要样酒也一样统统回绝并顺道给出经销商的名单，让其自行购买。我问他为什么，他的回答是，他们不值。因为公司合伙人是他昔日门下弟子的缘故，才能有幸登门拜访，也算是了一个桩心愿。
Miguel Angel de Gregorio他是一位对土地充满浓烈情绪的酒农，一位执着且诚实的酿造者，曾经的师者，对朋友仗义疏财的一位性情中人。他对于传统十分执着且迷恋，他自诩为一个极度的保守主义者，一个每天抽两包烟的老烟杆。
一进酒庄，刚到的橡木桶堆砌于一隅，木香袭人。定睛一看，竟然全是François Frères！我问他，你是怎么一次性买到这么多F.F新桶的。Miguel Angel带着骄傲的语气回答道，“因为我酿的酒好啊！” François Frères是出了名的挑客户，而Finca Allende 却是François Frères这个勃艮第传奇桶厂全球第三大单一客户，而排在前面的两位都在勃艮第当地，分别是D.R.C和Leroy。没有精钢钻揽不下这瓷器活儿。
酒庄生产车间不大，但井然有序，空地上散放着各种零件，每年采摘季完了后他都会把除梗机，筛选台等大卸八块然后一一清洗消毒。我指着旁边Pellenc出产的双臂震动除梗机和光学筛选机笑着说，“你也不是很保守的嘛！这么新鲜的设备也都用上了”，他说，“我理解的保守不是固步自封，新科技设备我还是很喜欢尝试的，但我还是更倾向于在田间里提高我的酒质而不是在酒庄里。但是这些年我越发的感觉困难” ，我进而追问，他说道，“现在的葡萄质量远不如我的父辈，我记得我年轻时才开始跟随我父亲学习酿酒时，那时候的葡萄相当“平衡”，简单的筛选就可直接扔进罐中了。而现在我不得不参考各种检测数据，对于酿酒辅料使用我是持非常保守的态度，但是如今我也不得不在发酵期间使用一些有机营养剂来帮助野生酵母顺利完成发酵，对我来说这是相当大的挑战。”
随后，他拿着取酒器给我们取了些刚刚才在桶里完成酒精发酵的干白样酒。Miguel Angel对Viura酸度的精妙掌控，环视里奥哈无出其右，漂亮的酸度使得他酿造的Finca Allende Blanco和Mártires Blanco蕴藏着巨大的陈年潜力。我问他，今年白葡萄汁入桶发酵前总酸大概是多少。他的回答多少有些出乎我的意料，他说早在15年前他就已经放弃使用总酸来衡量而是直接使用pH。他进而解释道，有些年份因为特殊的气候，总酸很高的同时pH却一样很高，这在里奥啊哈其他地区不常见，但在Briones村却是时而发生的，所以总酸很多时候会迷惑他，所以后来索性改用更“诚实”的pH了，的确白酒每年平均3.2-3.6的pH可以让Miguel Angel对他的白酒“为所欲为”。
与此同时，Miguel Angel也是Tempranillo的忠实信徒，80年代末90年代初引领里奥哈Tempranillo新浪潮革命的带头人之一。记得前些年我还在Artadi工作时，我问Juan Carlos de La Calle为什么你的干红只用Tempranillo而不是经典的里奥哈混酿，他其中的一个理由便是向Briones的Miguel Angel取经而来的。
诚然，优质老藤园的Temranillo已经为酿酒师提供了足够复杂排列组合的可能性，还有什么理由再混入其他的品种呢？
Miguel Angel无疑是里奥哈境内为数不多真正的“Tempranillo大师”。事实上真正的Tempranillo是极其难以理解的，不同的气候，不同的地块，不同的克隆，不同的培型，不同的酿造工艺都会让Tempranillo之间有着天壤之别，也很难用一两句品种特性来加以概括。我问Miguel Angel，你的葡萄园做Masal筛选吗？这个问题似乎触及到了他的兴奋点，他很兴奋的说，在里奥哈产区内除了BODEGAS RODA外做得最多以外就数他了，这时他又有些得意的补充道，“RODA筛选出来的150余个Tempranillo克隆来自里奥哈全境各个老葡萄园，而我的86个克隆却全是来自我自己的葡萄园”。是的，这已经是他做Masal筛选的第25个年头了。当我们谈起90年代初期里奥哈境内的葡萄克隆流失时，他表示出了极大地惋惜，但这没有绝对的对与错，育种公司需要商业发展，葡萄农需要生存，产区管理委员会需要规范（90年代前里奥哈每公顷平均产量只有4000kg），在多种外在因素的引导下90年代初期里奥哈境内大面积的老藤园被拔出，取而代之的是更高产量的克隆，更高效密集的种植方式，更单一生物多样性。
他酿造着顶尖水平的新派干红与干白。但他自己却对新派旧派不予认同，他说道，新派与旧派是酒评家赋予的划分，对他而言他只是遵循祖先传承下来的经验以及自己内心的直觉，所以说传统不等于旧派，最重要的是对自己脚下土地的理解与表达。
他为我们开了一瓶08年的Calvario，侍酒之时一抹紫光闪现于杯盏之间，留下惊讶不已的我们。Miguel Angel说道，是时候开始享用大自然的恩赐了，¡Viva la tierra!（土地万岁！）随即将半杯的Calvario一饮而尽。
Miguel Angel是一个极其讲究秩序和仪式感的人，早年他给里奥哈的酿酒师们上课时，总是在教室里以一根烟开始，然后以以另一根烟结束。他说道，在我那年代雪茄是酿酒师必不可少的工作器具，当时几乎Haro所有的酿酒师都是一手雪茄一手酒杯在实验室做着调配，云雾缭绕，妙趣横生。
临走之时我们还试了试他近几年的新爱好，Nature Wine，整体呈现出比Calvario更为野性的风格。
老顽童还在继续着他在葡萄酒世界的探索。
Miguel Angel de Gregorio，里奥哈真正的无冕之王。
作者：自然