阿尔萨斯和洛林，两个夹在法国和德国里的中间地带，几个世纪以来深受两国多层面的影响。而阿尔萨斯，作为法国不可被替代的一个葡萄酒产区，更是从葡萄品种、酿造方法、耕种理念等多方面被两个国度同时影响着，也才成就了今天这样一个独一无二的产区。
借用阿尔萨斯葡萄酒行业协会出口经理Thierry Fritsch先生的一段话：
“阿尔萨斯既有法国人民对度假的热情，也有德国人民工作时的认真。阿尔萨斯葡萄酒虽是法国的法定产区酒，使用的更多是德国的葡萄品种。阿尔萨斯如此之下，但是葡萄酒的类型却多种多样。不论是内敛的还是芳香的，是干型的还是甜型的，是静态的还是起泡的，只要你想，就都能在这里找到。”
短短的一段话，涉及了阿尔萨斯葡萄酒的众多侧面。法定产区、葡萄品种、葡萄酒类型等，要了解一个产区的重点几乎都被囊括在内。先看看法定产区是怎么回事吧。
AOC Alsace是最常见的，始于1962年。在这里，葡萄品种大部分的时候都会在酒标上显现出来，也体现出阿尔萨斯对葡萄品种的重视程度。但这不是说阿尔萨斯就没有混酿了，“Edelzwicker”和"Gentil"就是两个会在混酿葡萄酒上标注的名字，还有一些酒庄会不标注任何东西，只用酒名来表示混酿。
AOC Cremant d'Alsace是指的阿尔萨斯起泡酒。在一个白葡萄如此盛行的产区，怎能没有一些起泡酒来庆祝节日呢？使用传统方法， 二次发酵出新鲜又优雅的起泡。葡萄主要使用白皮诺，但灰皮诺、黑皮诺、雷司令和霞多丽也有使用。酿造起泡酒的葡萄通常是在收获开始采收的，以期保持葡萄的味道和口感间的平衡。
AOC Alsace Grand Cru是一个争议颇多的原产地命名。截至2011年10月25日，总共有51个葡萄园（地块）的名字必须跟在Grand Cru之后出现在酒标上。之所以说争议很多，是因为连最初的倡导人Johnny Hugel都认为地界太宽，不够严格，而放弃使用这个原产地命名。所以今天你不会在Hugel、Trimbach、Beyer等名家的酒标上看见特级园这几个字样，而同时Hugel选择用Jubilee这个系列名称代表酒款中最高的等级。
尽管阿尔萨斯种植许多葡萄品种，但最为有名的除了四大贵族葡萄（雷司令、琼瑶浆、灰皮诺和麝香葡萄），还有白皮诺、西万尼和萨瓦尼等葡萄。这些葡萄从四面八方来到阿尔萨斯，并在这里安家落户酿出具有阿尔萨斯风味的葡萄酒。
CIVA的出口经理Thierry先生还给出一个有趣的观点：阿尔萨斯的葡萄酒也是分教派的。天主教徒和新教徒酿出来的酒是不一样的。甚至于脱离酒农本人的信仰，酒款也可以体现出派系的不同。德国人的新教，法国人的天主教，经过漫长的历史，血染的战争，影响着阿尔萨斯的村庄，最终演变成不同风格的葡萄酒：或内敛直接严肃不留糖分，或包容丰富开放让风土说话。
婷芭克(Trimbach)是典型的新教徒。他重视阿尔萨斯对葡萄品种的执着，尊重葡萄的种植环境，但不遵循所谓“Grand Cru”的分级。Andrew Jefford的“新法国”一书中，Hubert Trimbach有这么一段的自述：
“我们是新教徒。我们的葡萄酒也充满新教的风格——有力、紧实、酸度优美、新鲜活泼。纯洁且干净，这就是婷芭克。不用木头：我讨厌木头！永远纯净。帕克不理解我们的酒。他的味蕾需要糖分来满足。而美国人使其他的酒友们也受到传染。他们需要喝木桶里待过很长时间、做苹乳发酵、酒脚陈酿，肥腻的葡萄酒。”
跟婷芭克一样的还有雨果父子，Federic Mochel等名家。其中又以婷芭克的Clos St.Hune最为有名。其实一款简单的Maison Trimbach Riesling 2012就很能说明问题了。除了一些煤油、苹果、少许打火石和橙子皮以外，这款雷司令就没有更多的表现了。紧实的酸度和干净的收尾很好地体现其谨慎内敛的特色。
而Zind-Humbrecht则风格完全不一样。他会标注葡萄园的等级，关心葡萄园自然环境，遵循生物动力法的方式进行酿造。尽管近几年份余留的残糖较低，但这更多是年份和风土所决定的。用产品部同事试饮Domaine Zind-Humbrecht Riesling Clos Häuserer Alsace Grand Cru 2007的报告来结束阿尔萨斯葡萄酒与宗教的纠葛：
“奔放的汽油、煤油、焦糖、奶油爆米花、杏子、柠檬的味道，丰富迷人；入口微甜，各种蜂蜜花香和柑橘，超长的收尾。收尾带着浓郁的柠檬柑橘以及焦糖香气。它并非酒庄一贯饱满浓郁的风格，有德国雷司令一样纯净的口感，非常集中。简言之，不能拒绝的爱。”