无可争议，内比奥罗是意大利最伟大的本土葡萄品种，根据大多数的学者专家，它也是世界第五大或第六大培育品种。巴罗洛（Barolo）和巴巴莱斯科（Barbaresco）就是两款蜚声国际的内比奥罗葡萄酒，由单一内比奥罗酿制的酒款陈年潜力极为强大（一瓶保存完好的1947年或1960年的优质巴罗洛今天依然美不可言），但内比奥罗同样酿制其它奇妙的意大利佳酿，例如：Gattinara、Lessona、Ghemme、Boca和Sfursat等，在这些酒款中，它通常跟一些当地葡萄品种进行小比例的混酿（譬如，Croatina、Pignola、Vespolina或者Brugnola）。
内比奥罗，作为意大利最古老的培育品种之一，也是一个人们能够在现有最早期资料中找到记录的本土品种。显然，老普林尼称其为“nubiola”，即拉丁语中的“雾”（nebbia），内比奥罗是一个深秋时节才能采摘的晚熟葡萄品种，彼时，皮埃蒙特的葡萄园内时常雾气氤氲，故而以雾为名。然而，另外一种理论声称，内比奥罗的名字是指它葡萄串上繁盛的果实，一粒粒看起来如同沐浴在雾气中的露珠。
“nibiolo”这个名字首次出现在13世纪中期（根据一位酿酒者，确切的是1268年），至此之后，这个葡萄品种开始被频繁提及:1292年的“filagnos di vitibus neblorii”；1295年，作为“nebiolo”出现；1340年的“nebiolus”，此后还出现了很多其他类型。内比奥罗备受意大利古人的尊敬，这从1402年La Morra村通过的“践踏内比奥罗葡萄藤必接受严重惩罚”的法案上可见一斑。1799年，Nuvolone伯爵特意收集和描述了很多内比奥罗的子葡萄品种。从Incisa della Rocchetta到Di Rovasenda，这些伟大的葡萄品种学家们都非常认可内比奥罗的江湖地位及其所酿之酒的卓越。因而，至19世纪时期，内比奥罗就已被公认为一个重要的皮埃蒙特葡萄品种的财富。
内比奥罗的表型和基因型的变异性
（Phenotypic and Genotypic Variability of Nebbiolo）
内比奥罗从来都生长在特定的意大利产区，这点跟黑皮诺很像，它们受制于环境，很难像其他品种那样在新的家园繁荣发展，但这并非指它们无法适应故乡之外的风土。只是新产区出产的内比奥罗酒款根本无法与它们的意大利对手分庭抗礼。即使在意大利，内比奥罗的扩散也仅限于瓦莱达奥斯塔 （Valle d’Aosta）、伦巴第（Lombardy）和皮埃蒙特，而且实际上，它只生长在这些产区的一些特定区域。在多个世纪的种植和专研中，果农们早已熟练的掌握了内比奥罗的生长习性和其所酿之酒的特点，从而解释了为什么它在不同地域有如许多的别名，例如：Nebbiolo Maschio、Nebbiolo Femmina、Nebbiolo Fino、Nebbiolo Gentile、Nebbiolo Piccolo和Nebbiolo Grosso。尽管这些别名并不常见也没有多少特别性。然而，它们中的三个曾经和现在依然重要:Spanna、Picotner和Chiavennasca。在皮埃蒙特东北部，靠近Novara和Vercelli的地方，内比奥罗被称为“Spanna”。继续往北来到瓦莱达奥斯塔大区，历史上此地的内比奥罗的名字一直是“Picot Tendre”（该区的法国影响显而易见），后随着时间逐渐演化为Picotener或Pictendro。最后就是伦巴第，内比奥罗在当地的别名为Chiavennasca（不要与Chiavennaschino混淆）。以上三个别名已被当地人使用了几个世纪之久，这也是内比奥罗在亚平宁半岛根深蒂固的证明之一。其中Spanna这个单词首次出现在1466年的卷宗，Chiavennasca可追溯至1595年，Picotendro则是19世纪。其他的别名还包括Canavese（皮埃蒙特都灵省内部的一个地区）的“Pugnet”，因为当地的内比奥罗葡萄串呈小椭圆形（而非通常的金字塔形），看起来如同一个握紧的拳头（pugno在意大利语和pugnet在当地方言中都是指“拳头”）。Pignolo则是一个内比奥罗在巴巴莱斯科产区几乎不再使用的方言名称（Pignolo同样也是Friuli Venezia Giulia产区一个独特的本土品种）。此外需要注意的是，不要在皮埃蒙特把内比奥罗跟Nebbiolo di Dronero混淆，后者是阿尔卑斯地区的一种常见葡萄品种，今天大多数情况下都被改称为Chatus。
以上这些别名不仅反映了内比奥罗悠久的种植历史以及它与个别意大利地区的内在联系，而且证明它有很多生物型。内比奥罗拥有显著的变异能力，并且善于通过改变表型的方式适应新环境。这种同种之间的差异并非变种属性的必然结果，同时也是种植历史的一个表现（这并不奇怪，Aglianico和很多其他葡萄品种似乎在时间初始之刻就有生长，它们都拥有很多变种），这些形态学和物候学上的差异至少造就了30种不同的内比奥罗同型品种，其中四种长期以来被认为意义重大：Nebbiolo Bolla、Nebbiolo Lampia、Nebbiolo Michet和Nebbiolo Rose，最后一种现在已被作为一种新的培育品种。自1990年代以来，你很少能发现一个皮埃蒙特酒农在谈论内比奥罗时不提及其子品种的名字。Nebbiolo Michet被认为是最好的一种；Nebbiolo Lampia最为可靠；Nebbiolo Rose最为芬芳，同时也是颜色和酒体最轻盈的一种;而Nebbiolo Bolla则被认为是一种产量高质量差的子品种，已经淘汰。鉴于内比奥罗对风土和微气候的敏感性，法规甚至规定酿造巴罗洛葡萄酒所使用的内比奥罗子品种的名字。
根据Anna Schneider和其团队证实内比奥罗只有两个基因型：Nebbiolo Lampia和Nebbiolo Rose。研究还发现内比奥罗的同种小型Bolla、Picotendro和Chiavennasca全都源自Lampia。正如内比奥罗只有两种基因型，它也只有三种主要表型：Nebbiolo Michet、Nebbiolo Rose和Nebbiolo Lampia。其中Nebbiolo Lampia是一种由病毒引发病变的Nebbiolo Lampia，尽管这两个葡萄品种的长相有所不同，但实际上它们的基因结构一致：所有Nebbiolo Michet展现出的形态生理学上的差异（小而紧凑的葡萄串、有所减少的生产力和活力）都是由葡萄藤扇形叶病毒感染造成的。之所以命名为“Michet”，正是因为它的小葡萄串形似一个mica（皮埃蒙特语，意指“面包条”）。换言之，按照科学家们目前掌握的知识，Nebbiolo Lampia被认为是主要或者“真正”的内比奥罗葡萄品种。相反，Nebbiolo Rose跟内比奥罗有明显的不同之处，这也是为什么包括Ian D’Agata在内的大多数葡萄酒作家都把它跟内比奥罗分开来讲，不过，它跟内比奥罗在基因上属于一级关系，因为两者在23个基因座中拥有至少一个等位基因。
同时，Schneider的研究团队还证实葡萄品种Freisa跟Nebbiolo Lampia的关系非常“亲近”，两者在至少58个基因座中拥有一个等位基因，而且它们之间属于一级亲属关系。同时，这两个葡萄品种的外貌相近并且展现出类似的生长习性，所酿之酒也有共同之处。
内比奥罗的克隆甄选和园内甄选
如同桑娇维塞（Sangiovese），克隆甄选（clonal selection）对于内比奥罗也非常重要，特别是当这个葡萄品种的花青素含量没有什么值得特别详述。再者，虽然活力充沛，内比奥罗的繁殖力只能属于中等水平（尤其是开花时），所以产量的高低非常有赖于克隆的选择。一般而言，皮埃蒙特的酒农们在1970年代和1980年代才开始出现克隆品种，从起初傻傻分不清的Lampia和Michet，到1990年代早期的CVT142和230克隆（Lampia生物型），以及本世纪初流行的CVT71、66（Michet生物型）、180和185（Lampia生物型）。随着以上这些克隆品种的发展，许多新型的内比奥罗克隆也随之诞生（认证于2001至2005年），包括：来源自Michet生物型的CVT4、63、66和71，以及来源自瓦莱达奥斯塔Picotener生物型的CVT308、415和423，（尽管CVT308实际上最初生长在皮埃蒙特的Carema地区，但它实际上是一个Picotener，将其归类为瓦莱达奥斯塔的内比奥罗并不准确）。
显然，如同其他葡萄品种，园内甄选（massal selection）对于内比奥罗非常重要，著名酿酒者Angelo Gaja 表示，他的祖父另一个Angelo Gaja（1876-1944年）早在1937年就开始进行内比奥罗的园内甄选，现在Gaja酒庄葡萄园内一半的葡萄品种是园内甄选，一半为克隆甄选。实际上，大多数的朗格山酒农一直都聪明的采用大比例的园内甄选，不仅是因为单一克隆（monoclonal）葡萄园酿制的酒款口感缺乏个性化，再者就是整个葡萄园很有可能由于某个特别的病虫害而毁于一旦，正所谓“鸡蛋不能放在同一个篮子里面”。
地域区分和杯中表现
内比奥罗最为欢喜Albese的粘土-石灰石土壤，至少世界上最好的内比奥罗全部出产于此。如同一个把家庭放在首位的巨蟹座男士，他一点儿也不在乎该地的冰雹、洪水、霜雾和寒冷气候。意大利其他地区或国外出产的内比奥罗即使优秀有加也难以在结构之上兼具曼妙的花香、果香，而这些正是一款伟大的巴罗洛或巴巴莱斯科的卖点所在，它们的优雅和细致总是与各自天性中的强劲张扬相得益彰，少数顶级巴罗洛或巴巴莱斯科馥郁的酸樱桃和红玫瑰花香实在是生命中一次可遇不可求的美好邂逅。牛埃罗山（Roero）沙土地出产的内比奥罗就缺乏同样的深度和内涵。
很多其他优秀的（或者不同的）内比奥罗葡萄酒来自于塔罗河左岸的牛埃罗产区（朗格山的对面），这里的土壤比朗格山区更为沙土化，因而对于喝惯了2B（巴罗洛和巴巴莱斯科）的饮家而言，会感觉此地的内比奥罗香气有余，架构不足。实际上，牛埃罗产区要比朗格山区更为凉爽和广阔：大多数的葡萄园都有森林包围（这种现象在朗格山区很少见，由于近年来葡萄园的扩张，那里的森林地带已经消失）。再者，牛埃罗产区的内比奥罗种植在更为陡峭的山坡之上，晚熟的葡萄品种很难在这种条件下完全成熟。因而，买酒之前多做一谢资料查询还是很有必要的，举例而言，Monteu Roero地区的沙土更多一些，Castagnito周边土壤中的粘土更多一些，而Canale地区的土壤兼具上面两种特色。
由于近年来全球气候变暖，皮埃蒙特东北部原本凉爽地区出产的内比奥罗愈发受人欢迎，其中，来自Bramaterra、Gattinara、Boca、Lessona、Ghemme和Fara地区的葡萄酒尤其值得关注，尽管大多数情况下这些酒款会跟不同比例的当地葡萄品种混酿在一起，例如，Croatina、Vespolina、Uva Rara等（当然，100%内比奥罗的酒款也存在，而且品质相当优秀）。在瓦莱达奥斯塔，不要错过那里的Donnas，尽管它或许是所有内比奥罗酒款中最不知名的一个类型；而在伦巴第，最优秀也是最浓郁的内比奥罗葡萄酒当属Sfursat，运用跟阿马罗尼一样的风干技艺酿造，Sfursat品尝起来也正如大名鼎鼎的阿马罗尼一样细腻醇和，只是它的风格更为纤细精致。即使在朗格产区，基础款的巴罗洛和巴巴莱斯科也都是难以置信的美味，它们是不可多得的配餐神器。
内比奥罗在葡萄园方面的挑剔是一个复杂到值得花费一本书讨论的话题，在巴罗洛，Brunate、Bussia、Cannubi、Cerequio、Rocche dell’Annunziata、Roche di Castiglione Falleto和Vigna Rionda就是一些最值得记住的特级园的名字，当然还有其他一些。粗略的讲，如果从西北部的巴罗洛市和东南部之间画一条斜线，巴罗洛最好的风土就位于这条斜线两侧。左边的土壤源自Tortonian地质时代，以蓝-灰色的粘土为主；右边的土壤则属于另外一个地质时代 – Helvetian（或者更准确的说是Serravalian），特点表现为黄-灰色的夯实沙土和粘土。然而在现实世界中这里的情况更为复杂，地质学家总共发现了9种不同的地质土壤，其中4种特别适应酿制优良的葡萄酒。出产自左岸Tortonian土地之上的酒款更为轻盈，适合提早饮用（但依然拥有40年以上的陈年潜力），而右岸Serravalian的巴罗洛或巴巴莱斯科年轻时犹如螺丝钉一样硬不可摧，尤其是前者需要至少等待10-15年才适宜开瓶，自然窖藏寿命也更为长久。
备注：本文主要编译自《Native Wine Grapes of Italy》一书中的内比奥罗词条，作者：Ian d’Agata，借阅自Oliver。