时间：2022-07-15 13:15:15 来源：暂无
作者：暂无
有人说，世道变坏是从讽刺情怀开始的，而在葡萄酒行业，时常充斥着情怀败给现实的论调，常常有人嘲笑国产酒庄若把情怀当饭吃只能集体“呵呵”。
今天Vinehoo君则要唱一次反调，分享一个因为情怀而创造奇迹的故事。
近日，酒评家机构The Real Review公布了2022年份的新西兰酒庄排行榜，共计158家葡萄酒生产商上榜（新西兰共有600余家酒庄），其中日本人楠田浩之（Hiro Kusuda）的Kusuda酒庄夺得桂冠，成为本年度最佳新西兰酒庄的获奖者。
▲ 楠田浩之的Kusuda Wines荣获2022新西兰年度酒庄
在新西兰酒界，楠田君是一个非常特殊的存在，他年轻时做过律师，曾经在日本驻悉尼大使馆工作过。后来因为热爱葡萄酒，半途出家学习酿酒。即便如今他也没有自己的酒庄，使用租来的酒庄设备酿酒，酒庄也只有他一人，没有其他员工，但就是这样一个品牌却成为今年新西兰葡萄酒界最大的一匹黑马。
对于一个早年没有酿酒背景的异乡人来说，楠田浩之的获奖实在一项难能可贵的殊荣，同样他的经历也堪称葡萄酒界的励志典范。
楠田的Kusuda酒庄位于新西兰的马丁堡产区，他在这家借来的酒庄用自己的品牌酿造了20年葡萄酒。
80年代初，当楠田还是一名法律系大学生时，他帮助弟弟将酒评家罗伯特·帕克的《Bordeaux Buyer’s Guide》从英语翻译成日语，从而染上了“葡萄酒癖”，葡萄酒成为了他最大的爱好。
1986年，他还专门花了一年时间在欧洲各产区背包旅行，参观了很多著名的酒庄和酒厂。
但他当时并没有勇气改弦易辙，而是在拿到法律学位后，加入日本富士通担任法律顾问，后跳槽到日本驻悉尼总领事馆，在这期间，他一直把葡萄酒作为一种爱好。
▲ 楠田浩之1993年在日本驻悉尼大使馆工作时的照片
但繁华大都市里按部就班的庸常生活似乎并不适合他，不能进入葡萄酒行业工作让他心中总是带着某种遗憾。直到有一天，他越来越难以抗拒成为一名酿酒师并自己酿造葡萄酒的想法…
“我当时很难决定，到底要成为一名酿酒师还是葡萄酒大师，直到很久以后，我遇到了葡萄酒商人Robin Don MW ，这位葡萄酒大师说服我选择酿酒。一个没有葡萄酒背景的日本人，能学会酿造令挑剔的葡萄酒爱好者喜欢的葡萄酒吗？这是1993-94年在悉尼我脑海中萦绕的一个想法。”
人生任何时刻都一定有选择，葡萄酒大师Robin Don的话一言点醒梦中人。
最终楠田浩之选择屈服于自己心中强烈的念头 - 放弃大使馆的工作，前往专业的葡萄酒学院学习酿酒。
由于支付不起加州戴维斯葡萄酒学院和澳大利亚阿德莱德大学Roseworthy学院的高昂学费，于是转而选择了去德国学习德语，并在德国盖森海姆大学学习酿酒学和葡萄栽培。
而楠田跟新西兰马丁堡产区的结缘早在他未进入葡萄酒行业之前就已结下。早年在澳大利亚工作期间，他去过三次新西兰，在参观酿酒厂期间品尝了很多葡萄酒，在品鉴过来自马丁堡产区Ata Rangi酒庄1991年份（或是1992年份）的黑比诺后，他极为震惊于该酒的品质。
“我以前从未在勃艮第以外遇到过真正有黑比诺味道的葡萄酒。从那以后，新西兰在我的地图上占据了这个星球上最好的葡萄酒产区的位置。”同时，“马丁堡”这个名字也深深印在了他的脑海里。
1999年，当盖森海姆大学的一位教授告诉楠田将被派往马丁堡去做论文时，他开心的不得了，心想这一定是上天在冥冥中的安排。
在定居新西兰之前，楠田先后在多个产区学习过葡萄酒：德国Weingut Troitzsch酒庄 (1996, 1997)；澳大利亚Nicholson River酒庄 ；法国勃艮第的Domaine Lejeune酒庄 (1999)。
▲ 1997年，楠田浩之与Ken Eckersley在Nicholson River Wines
接待他做毕业论文的酒庄是新西兰的Schubert Wines，楠田和庄主Kai Schubert后来成为了一生的至交。
也正是因为Kai的邀请，楠田在2001年从盖森海姆毕业后，就与妻子直接搬到了马丁堡，并很快获得了新西兰的居住权。
真正成功的人，都是深入行业，为了了解新西兰的葡萄酒产区，楠田花了两年的时间游历整个新西兰，最终租赁了一个小而成熟的葡萄园-Muirlea Rise。
2001年，在没有酒庄和葡萄园的前提下，他正式创建了以自己姓氏命名的酒庄- Kusuda Wines。2002年，他酿造了自己首个年份的葡萄酒。
楠田租来的葡萄园主要种植黑比诺，还有赤霞珠、赤霞珠、梅洛、西拉和一种神秘的葡萄品种。
“我花了最少的时间在西拉葡萄上，所酿葡萄酒的美妙香气让人感到惊讶。我对黑比诺葡萄寄予厚望，但不知道西拉会带来什么。我现在认为西拉在马丁堡是一个被高度低估的品种。”
楠田的葡萄园租约在2003年结束后到期，于是第二年他从Kai Schubert那里买了一些葡萄。2005年，他没有酿造葡萄酒，但他在特穆纳的池塘围场购买了一块1公顷的葡萄园，为期六年，直到2011年。2012年，楠田从Martinus酒庄租赁并随后购买了一块2.5公顷的土地，种植了1.5公顷葡萄园，他希望在这片光秃秃的土地上建造一座自己的酒庄。
如今，楠田拥有或租赁了3.8公顷的葡萄园，由黑比诺（1.5公顷）、西拉（1公顷）和雷司令（1.3公顷）组成。
虽然没有丰厚的资金，也没有强大的人脉资源，但是这个日本人就是这样一点一滴在异国他乡实现了自己的葡萄酒梦想，并在不乏高手的新西兰葡萄酒界站稳定了脚跟。
楠田酿造的葡萄酒具有极好的纯粹度和抑制力。在他的网站上，他宣称“我们的目标是以纯粹的纯净度和精细度酿造黑比诺”。在酒评家BOB CAMPBELL MW看来，他不仅实现了这一目标，还成功地生产出了纯净度和精细度都很高的雷司令和西拉。
楠田的酒庄没有任何员工，他本人既是酿酒师、葡萄栽培师，又是酒庄的营销经理和会计，在葡萄收获期间，他27岁的儿子（他不喜欢喝酒）和几个朋友会帮他分担一些酒庄的工作。
事实上，在收获期间甚至收获后，楠田都会对每一颗葡萄进行极为严格的检查，以便只使用绝对最好的葡萄。根据采摘期间葡萄的健康状况，10-15人需要2-3天的时间才能挑选出一吨黑比诺。
如此，楠田每年仅手工挑选出10-15吨左右的葡萄，年产量不到1000箱葡萄酒。楠田对葡萄酒细腻度近乎狂热的追求，造就了他家葡萄酒卓越的品质和惊人的精细度。
除了酿制干性的雷司令、黑皮诺和西拉，如果气候条件理想，他有时会挑战酿制Trockenberenauslese风格的雷司令。
楠田酒庄70%的产量都会销往日本，在那里他拥有一批狂热的追随者，其余部分酒款会在新西兰、澳大利亚和英国等国家零星销售。
楠田的葡萄酒在过去20多年间揽誉无数，收获了来自世界各地葡萄酒专业人士的好评，其中酒庄2010年份的黑皮诺获得罗伯特帕克团队93+的高分；2008年份的西拉出现在《葡萄酒评论》杂志的封面，并被世界最佳侍酒师Olivier Poussier评为新西兰最顶级的葡萄酒之一。
无论是成为2022年度新西兰酒庄，还是稳步推进酒庄品牌的发展，从根本上说，都是消费市场对楠田浩之长期坚持以情怀为本的认可与回馈。
虽然看上去我们身处的这个时代变化很快，但是背后其实依然是一个细活、精活、需要长期积累的活的时代。选择真正热爱的事情，然后沉下心来All-in，长期坚持做难而正确的事情，梦想必然会在实现的道路上等待着你。
楠田浩之的故事恰好证明只要你有足够的决心、毅力和战胜一切困难的热情，情怀就可以创造奇迹。
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