在今年南半球最炎热的三月，我有幸参观了多处智利的葡萄田。根据安第斯山脉不同山麓水源的不同，这些河流与大型水体带来的水分补给差异令中央山谷中心的沙漠性干燥气候与横艮期间的绿洲处表现出不可思议的差距。另外，令我感到更加欣慰的是，今天的智利已然经历过了内战、经济危机、地震、海啸等种种令人心痛的危机，表现出的一份独特的宁静、安定与现代。
纵贯1300公里，太平洋的海岸线与安第斯山脉平行一路向南，在南美大陆勾勒出了智利的国土。共计20万公顷的葡萄田（2013年数据），14个产区绵延在这片世界上最狭长的国度，令智利成为世界第六大葡萄酒生产国。每年至少1300万hL葡萄酒产出，大多销往美、英、中、日以及巴西，葡萄酒行业收入连年上涨。
来自太平洋的Humboldt寒流与安第斯山脉的冷凉空气交汇于此，为智利创造了独一无二的地中海式气候。夏天温暖干燥，冬天凉爽多雨，略显狂烈的季风和植物生长季尤为稀少的降雨令这里大多数土壤必须临辛至少一年两到三次的人工灌溉。阳光充裕的白昼与绝对凉爽的黑夜温差巨大，令这里出产的葡萄果实比欧洲的表现更加新鲜和清爽。红葡萄酒的单宁显得有些木讷干爽，酒精度常常高达14度以上。
热衷交际、享受美食美酒的智利人大多来自大城市，这里也吸引着越来越多来自美国、秘鲁、阿根廷以及巴西等等邻国人。他们热爱生活，同样热衷饮食交际，依恋着这个不同国度的文化盛景。不同于欧洲旧派的思想方式，葡萄酒在智利是真正属于生活、属于人民的。智利人们尤其宠爱红葡萄酒，他们爱它结实辛辣、果香十足、不需等待太久且无需煞费苦心的那骨子率真劲儿。年轻的一代，特别是女性们还开始爱上白葡萄酒。在Santiago或Valparaiso的酒吧里，年轻姑娘们一杯一杯得点着起泡酒。
人们对太贵的葡萄酒并不特别感冒（5千到1万披索，约合5到13欧，足够支付相当水准的葡萄酒），全国出产的优质特酿95%都出口国外。
人力的大量富足令智利无需付出过高成本就可以仔细休整土壤，合理完成灌溉。然而可以改进的是葡萄农们在绑缚幼苗和葡萄剪枝方面的技巧。同样人力使用的便易保证了全部小框人工采收的可能性，且手工筛拣比欧洲来的细致太多。尽管这里的自然环境已然非常优越，智利还是鼓励葡萄农使用有机及生物动力农作法，最大程度地保护原生态环境。本国的葡萄疾病主要是粉泡菌(oidium)、葡萄苗木疾病、细菌类变异以及一种对葡萄根部下手的奇特的黑色小虫。
然而，这里的砂质土壤令根瘤蚜菌长期无法登陆，铜的使用与土壤的矿物质性也保证了这一点，因此智利的葡萄都没有嫁接到美国抗蚜的砧木上。我甚至认为，许多葡萄藤都应该被智利政府或者世界相关组织好好保护起来，因为这些赤霞珠、品丽珠等等都已经是全世界最纯正的葡萄基因品种。许多新栽种的品种反而因为需要适应不同的土壤而做了嫁接繁殖，智利由此更成了前卫葡萄酒农试验的乐土！