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不少业界人士及爱好者还在习惯性地给近年来每个年份都贴上所谓的“大年份”和“小年份”的标签，殊不知，随着农业最尖端的技术发展，和酒庄对品质的追求，这种“大年份统统买下，小年份则一概不要”的概念已经过时了。
说到底，什么是大年份？什么是小年份？在大年份中，所有或者几乎所有的葡萄都是健康和成熟的，而在小年份里，青葡萄或坏葡萄的比例多少都偏高，因此影响到收获的整体质量。
以往，不管采摘工人如何敬业尽责，酒农对葡萄酒的质量总有些无能为力：他们不能阻止雨水对葡萄的稀释，难以控制雨后潮热滋生的霉菌，也无法将所有的青葡萄和烂葡萄都阻拦在发酵槽外。而现在，在科学先进的种植下，葡萄的成熟度和浓缩的越来越好，精准的分拣工序能筛掉绝大部分不合格的葡萄，那些配有光学分拣设备的酒庄更是让任何不完美的果粒都无处藏身，再加上全球变暖这一大环境，我们今时今日在任何年份任何产区，都能酿造出非常不错的葡萄酒，当然产量又是另一回事。
曾经有一位伟大酿酒人说得好：“大年份里，所有人都可成功，而小年份里则唯有最优者⋯⋯”。波尔多自然也不例外。1994年之后，波尔多的每一个年份都不差，而它们之间的差别在盲品中往往让自信满满的专家们大跌眼镜！许多1999或2001的名庄在今天看来已不输于被大肆吹捧的2000，甚至经常有2001被认为更高于2000；2002和2004年的酒口感绵柔，但在梅多克和格拉夫产区中却不乏精品；而2003年呢，这个当时被认为是世纪最佳的年份在盲品中品质并不均衡，尽管最出色的酒庄依然表现杰出；2006是个经典的年份，它陈化得如此和谐，可以媲美强劲却难免僵硬的2005；2007可以说是右岸光辉的一年，或许比华美的2009略逊一筹。至于2008和2011这两个年份，它们的光芒被经济危机和2009与2010的过度炒作掩盖了，而2009与2010这两个年份将渐渐随着它们的陈年展现出更多令人惊喜的个性。
总的来说，2012右岸整体水平不俗，尤其是梅乐葡萄，可左岸最出色的赤霞珠和前几年相比仍然毫不逊色。我们相信，2012也将是令人难忘的一年。
作者：Michel Bettane