品牌，和人一样。一旦你对待不好，它们就会皱着眉缩回到壳里。绝望之余，品牌会变得消极避世。它们会衣冠不整地走上街头，引得残忍的小孩子们丢来石块。品牌是脆弱的，尽管看起来总是那么信心十足，但实际上往往不堪一击。一个品牌的可以轻易地登峰造极，在胜利的号角声中，欣然接受美丽姑娘温柔的注视。然而一步踏错，它就陷入泥潭，再难自拔。
Lanson香槟正是如此。
攀上巅峰、跌入谷底再到重振旗鼓归来，Lanson一路走了整整250年。然而就算是已被载入香槟史册的伟大酒庄，要砸掉自己招牌却不过转眼之间。好在即使品牌形象败了，名气却依然不坠。Lanson在人们心中，象征着实实在在的香槟。也正是这一点让Philippe Baijot在某天动心，出手买下了它。
Philippe Baijot又是哪位？
他为香槟而生，爱好马术和航海，一个精力充沛又健谈的享乐主义者——当然只在接受采访时惜字如金——私下里却风趣而辛辣。 接手Lanson面临的困难，有如一座喜马拉雅山般横在眼前，好在此人倒是十分顽强。现实是严峻的，任务是艰巨的。
所谓香槟酒庄，不过是葡萄藤（永远不嫌多）和供应葡萄的果农。即酒庄与独立的果农签下合约，果农保证原料供应，酒庄则负责香槟的酿造和销售。香槟省这个公平公正的体系（经过实践的考验，是无数次械斗后的产物）保证了大伙的共同繁荣。香槟酒庄受到法定产地（AOC）规定的约束。只有遵守这些规定才能得到法定产区的认证。例如，香槟必须经过一定时间的窖藏之后才能出售：无年份干型香槟需窖藏15个月，而年份香槟则要存上三年。然而上好香槟的秘密恰恰在于它的窖藏时间，大多数用心打造品质的知名酒庄，包括Lanson，都会主动延长窖藏时间：无年份干型3年，年份香槟则为5年或更长。而且所有的香槟酿酒师（Chef de caves）都会抱怨这时间还是太短，他们为自己的宝贝香槟倾尽全力，却不得不早早将它们交到销售团队手中，让它们带着遗憾离开。
简言之，酒庄里说了算的，是老板。如果他要求酿酒师在法定的15个月后放酒上市，酿酒师就只能服从，或者辞职。但为了生计，很少有人会轻易辞职。而至于酒庄的老板，他总是有一千个正当理由（库存成本啦，确保占领市场份额啦，新的奥迪车啦，等等），让酒就这样过早地流入消费者的香槟杯中。但他们却不考虑：从酒评人到饮酒者长长一路下来，由爱生厌的速度比我们想象中要快得多。太年轻的香槟实在不够优秀，太青涩，太酸。当某款酒一反常态地令人胃酸泛滥，当负面而尖酸的评价来势汹汹，一个品牌足以从此迅速地销声匿迹，别指望消费者会保持专一。之前说到：酒庄的事情还得老板说了算，我们也见过一些历史悠久的伟大酒庄于落魄之际，因换了新股东而重获新生。Lanson不幸之中的万幸在于它拥有两件宝物：一是品质足够好的老年份存酒，二是饱经沧桑而无所畏忌的酿酒师傅，能在酒庄的低潮期，依然尽全力守护着存酒的品质。在同一个位置上一干二十五年，他就是Jean-Paul Gandon。此人虽然低调到几乎沉默寡言，但在谈起自己钟爱的领域时，就变得极为健谈和循循向导，比如说到他从来不进行乳酸发酵时。这是一个香槟省其他同行甚少认可的选择，却能保留果粒的优点和较高的酸度，使酿出的酒具有更强的陈化能力，同时强劲、锐利、辛辣、浓烈而充满活力。这是一个有信仰的男人，认定了便不会改变。他的信仰就是品质、和一种我们称之为个人风格的东西。有了这两件宝，再加上那几公顷位置绝佳的葡萄园，Lanson已经备齐了华丽复出的一手好牌。然而现实却并不那么简单。恢复品牌形象的元气需要时间和大量的努力。
Philippe Baijot在上任后立即放了三把火。
第一把火，依据Lanson的特质而量身定做新的宣传（这在市场营销领域就叫作“重获话语权”）。开发新的档位，将中档酒作为Lanson杀回战场的先锋。这款被命名为Extra-âge的中档酒，配有酒庄早期的马耳他十字标志，包括混酿干型（Brut）、粉红酒和白中白酒（blanc de blancs）三款 。
第二把火，在收藏市场上推出一个从1976至1997的12个老年份的珍藏套装。并使用1，5升酒瓶出售——大瓶自然会更受欢迎。虽然肯定不便宜，但考虑到酒的品质和稀缺程度，它的定价还是很合理的。
第三把火，就是位于兰斯的心脏、拥抱着一公顷霞多丽的Lanson园（le Clos Lanson）。这片就差用指甲钳精心修建的葡萄园已经出了几个年份在静静地酝酿着，潜伏着——Baijot 和 Gandon谈到它们时带着阴谋家的语气，显然是十分期待这款白中白（blanc de blancs）的华丽登场。但，耐心些，漫长等待之前，我们什么也看不到，什么也尝不到。
其实这三把火只是他们计划中浮于水面那有趣而迷人的冰山一角。没错，香槟酒庄还必须同时具备以下条件：
-尽可能多地出现在国际市场上。Lanson是英国市场上的第二大香槟品牌，而英国本身就是全世界位列第一的香槟酒市场。Lanson每年5百万瓶的产量中共有76%用于出口。现在最关键的是开发所有能开发的国际市场，稳定优化每个市场的经销渠道。
- 超大量的库存（虽然这会是财务和银行的噩梦）。在Lanson，2千万瓶酒在7公里长、迷宫般的地下酒窖中沉睡着。
-分散在整个香槟省的生产场地：至少5套在葡萄园附近的压榨设备；一个足以容纳一万吨的酿造车间厂。换句话说：巨大的固定资产投资。
总而言之，每座香槟酒庄都是一个被各种行政限定束缚着的超大机器，也根本不可能外迁。那么，到底是什么动机使Philippe Baijot继续留在这里费心费力呢？
首先，这是一项壮观的事业，他所选择的事业。其次，这个充满未知和象征的事业里还有这一些别的东西。香槟象征着生活的艺术、绵延几个世纪的传统、以及它独一无二的酿造技法。如果一个人能被这些价值所打动，那他就已经获得了足够强大的动机将这份事业进行到底。在我看来， Philippe Baijot就是这么个人。除此之外还要加上一点，那就是Baijot一向对敢于梦想和行动的人满怀激赏，面对他们，他可以十二分友善慷慨。说到这里，不得不提一下Lanson酒庄为Alain Thébault提供的赞助之举。Alain Thébault这位可敬的勇士是伟大计划Hydroptère的策划发起者以及二十年来的执行者。如果有人只埋头喝酒不知Hydroptèreult为何物的话，简单说来：Hydroptère是世界上最快的帆船，而Alain Thébault个英雄，对我个人而言。