编辑推荐：
世界上最畅销/最实用葡萄酒选购指南
风行世界17种语言
全球销售超过1000万本！
收录超过6000款葡萄酒及酒庄、各国产区翔实资料；
超过200种休·约翰逊个人最爱推荐酒款介绍。
内附实用的最佳年份速查表，
与各类酒款最佳适饮温度对照表。
小巧方便，适合随身携带，一书在手，
葡萄酒大师就在你身边。

内容简介：
休•约翰逊（Hugh Johnson）是世界最受欢迎的葡萄酒作家之一。《葡萄酒随身宝典》出版至今已迈入第33年，仍然是每位葡萄爱好者必备的饮酒指南。葡萄酒大师休•约翰逊指导读者如何在专卖店和在餐厅用餐时选酒，哪些酒该先放入酒窖储藏，并提供世界各地酒款、酒庄、产区的最新资讯；还有哪些酒庄出产的酒最好敬谢不敏，并介绍大家认识葡萄品种、各地特色酒款，以及美酒与佳肴如何搭配的秘诀。
全书以字典形式编成，在占主要篇幅的各地葡萄酒介绍中，同地区的各酒庄是按庄名的首字母排序，查询方便，是一本极为难得与详尽的参考宝典。

作者简介：
休·约翰逊（Hugh Johnson）
世界知名权威葡萄酒作家。他的代表作《休·约翰逊葡萄酒随身宝典》（Hugh Johnson's Pocket Wine Book）堪称史上最畅销、最权威也最实用的葡萄选购指南，从1977年初版至今，已印行33版，每年销售超过50万本，超过17种语言的版本在世界各地流通，目前总销量已超过1000万本。休·约翰逊完成许多重量级葡萄酒书籍，包括目前已发行第6版、蔚为经典的《世界葡萄酒地图》（The World Atlas of Wine）和已发行第6版的《葡萄酒全书》（Wine Companion）。另外他在2005年出版的回忆录《开瓶人生》(A Life Uncorked)，（全角）以及《葡萄酒的故事》(The Story of Wine)等书本本畅销。200年休·约翰逊获颁英国勋章（OBE），以表彰其“为酿酒及园艺所作的贡献”，恰好反映了休·约翰逊毕生最热爱的两件事物。
　　
目录：
致 谢                                                                      

展望
怎样阅读这本书
葡萄酒报告
深入观察
如果你喜欢这个，可以试试
葡萄品种
美酒和美食
法 国
波尔多的酒庄
意大利
德 国
西班牙和葡萄牙
波特、雪莉和马德拉
瑞 士
奥地利
英格兰和威尔士
欧洲中部及东南部
匈牙利、保加利亚、斯洛文尼亚、克罗地亚、
波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚、黑山、马其顿、
捷克和斯洛伐克、罗马尼亚、马耳他
希 腊
地中海东部和北非
塞浦路斯、以色列、黎巴嫩、土耳其、北非
亚洲和前苏联
北美洲
加 州
太平洋西北地区
东北、东南和中部
西南部
加拿大
南美洲
智利、阿根廷、南美洲的其他葡萄酒
澳大利亚
新西兰
南 非
来自法国南部的葡萄酒

书摘与插图：
展 望

还记不记得，就在不久前，葡萄酒产地的增多就像是一块航班抵达的公告牌所显示的那样：智利、阿根廷、俄勒冈、新西兰、南非、乌拉圭的葡萄酒一个接着一个“着陆”（“请在××号传送带提取葡萄酒”），速度之快让人觉得已经没有新的国家或者地区可以尝试了。侍酒师们最喜欢这种建议：“你是说你还没试过墨西哥的梅洛（Merlot）或者委内瑞拉的维欧尼（Viognier）？”新加入者给我们带来许多乐趣，让我们觉得竞争是公平的，甲地的赤霞珠可以（或者即将）和乙地的赤霞珠旗鼓相当。
在那个阶段，每个酿酒师都必须尝试一下几乎所有的品种，至少是国际流行的品种，虽然基本都是法国出产的。庞大的葡萄酒世界因此聚到一起。同化是危险的：每个地方的葡萄酒都是同一种味道，用相同的品种，由到处飞的同样的专家酿制。唯一的不同是价格（“高级”意味着可以喝，“超高级”意味着可以喝第二杯）。
不过，现实却恰恰相反。新产区和最新产区远非变得更为相似，而是展现出了各自鲜明的特点。10年前“除了霞多丽（Chardonnay）什么都可以”的口号风行一时，但现在则很少再听到这句话了。原因有几个，曾经的新生代酿酒师已经跨越了滥用橡木桶的阶段（我们的口号实际上应该是“除了橡木桶什么都可以”）。酒农对自己的土地更为了解，竞争让发展自我特色变成一个诱人的趋势。以往认为单一品种优于混酿的观念被淘汰，合理混酿获得了公认。当然并不是所有的品种都适合混酿，试图对雷司令或者黑比诺下手是天理不容的。真理终于重现光明，可持续发展的第一要素是寻找与土壤和气候相匹配的葡萄品种。
在起步阶段，多样性就是你的保险牌。加州所有的大酒厂都提供全线产品。如果干红表现不佳，还有夏布利（Chablis） 或者雪莉（ Sherry）可以卖。几年后赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、霞多丽和长相思（Sauvignon Blanc）成名了，而雪莉则停产了。又过了几年，你发觉卖得动的都是红葡萄酒，评论家在谈的也是红葡萄酒，而白葡萄酒却被忽视了。于是酿制珍藏版的时间到了，它们口感更浓郁，在橡木桶中陈放时间更长。再下一步就是单独酿制来自坡地的最健康、最成熟的葡萄。它们被命名为“沙砾峡谷”（Gravel Gulch）或者“红岩峡谷”（Red Rock Canyon），以更高的价钱出售。实际上这就是尚贝坦（Chambertin）或者拉图庄园酒的进化之路——不同的是法国花了几个世纪，而不是几十年。
抓住合适的时机成为“专家”，把鸡蛋都放在一个篮子里是一个重大的决定。理由可能不复杂。因为极高的辨识度和便于销售，长相思在新西兰迈向了统治地位。酿酒师追寻自己的梦想，追随印第安纳?琼斯的脚步，甚至在心里有一颗其他人都看不见的星星在为他们指路。这不是一种简单的执着，而是因为种植其他人都不会种的黑比诺会得到极大的好处。如果依然有人坚信勃艮第是黑比诺唯一可以生长的地方，不妨想想假如没有了来自新西兰、美国俄勒冈、澳大利亚或德国的鲜美多汁的黑比诺会怎么样。
这听上去全都是绝对的好消息，甚至就像胜利的曙光，但我应该喝声倒彩。葡萄酒行业从来没有过一帆风顺的时候，而且以后也不会一帆风顺。这个行业向来以泡沫和危机著称。20世纪90年代初，澳大利亚愚蠢地种植了过量的葡萄藤，出产的葡萄却只能放着烂掉。一个行业的繁荣需要行业里的每个成员恪守原则。
被诅咒的葡萄酒成了超市里最吸引眼球的打折商品。超市的采购对供应商并不苛刻，但他们却把葡萄酒厂看作软柿子。即使是财大气粗的酒庄也不可能把葡萄酒存放到适合饮用的时候再出售。为葡萄酒的成熟而埋单是理所应当的。而且酒厂的设备需要为下个年份的生产作好准备。超市所谓的促销费实际上对于酒厂来说是痛苦的减价。而后果则是令企业在生产过程中拆东墙补西墙。这将会成为凄凉的行业潜规则。
而另一个极端是，毫不夸张地讲，我们生活在一个越贵越好的世界。这是一个某些商人宴请政府官员时表达的观点。官僚只知道拉菲庄园酒是最昂贵的葡萄酒，如果干杯用的是其他葡萄酒的话则会让他觉得不顺心。猜猜最后拿到合同的会是谁？
葡萄酒的价格高低需要一些换算。对产品的了解和价格无关，中间环节的加价更难衡量。我个人使用的判断基准是香槟的价格。众多出众的葡萄酒和一瓶不错的无年份香槟价格相近（在英国大约25~30英镑）。若葡萄酒不比这个价钱贵，我觉得自己就没有在乱花钱，可以买来尝试一下。如果价钱高于基准，我就需要确保会选择较可靠的酒。
我会寻找一些有特别意义的葡萄酒，一个品种，或者更好一点儿——品种与风土的结合，一瓶可以窖藏的酒，最好是一瓶卓越的适合马上饮用的，搭配我心情和食物的葡萄酒。和爱好葡萄酒的朋友在一起时，我们会对比几种酒，找一些话题聊聊或争论一番。和一般的朋友则喝一些曾经喝过的葡萄酒或者一些有趣的酒。如果没有合适的口味和葡萄酒所带来的满足感，则没有必要考虑价格。
在哪儿找这些酒呢？我会关注著名产区的边缘地带。一些是物理上的边界，一些则是地理上的边界，而政治上的因素则对风味没有影响。酒标上的波尔多仅仅意味着这瓶酒来自吉伦特（Gironde）省。并不是所有来自吉伦特的产品都很好，并不是所有来自吉伦特周边的产品都较差。圣艾米利永（St–Emilion）是举世闻名的，卡斯蒂永（Castillon）则不是；相较科尔登（Corton），欧克塞–迪雷斯（Auxey–Duresses）则是边缘地带；对于纳帕（Napa）而言，门多西诺（Mendocino）显得名不见经传，而比起更广义的隆河（Rhône）南部，教皇新堡（Châteauneuf）的名声则要响亮很多。
我一直在找寻理解混酿真实意义的酒农。在长相思里加入赛美容（Sémillon），在歌海娜（Grenache）里加慕合怀特（Mourvèdre），在西拉（Syrah）里加维欧尼，在桑娇维塞（Sangiovese）里加梅洛，或者种植了一些小维尔多（Petit Verdot）……并不是因为混酿绝对比单一品种酿制更好，而是因为他们在不断地品尝和思考。我同时也寻找那些勇于面对挑战，用螺旋盖封装新酒的酒庄。我越来越多地尝试粉红葡萄酒，不是因为这很流行，而是因为粉红酒不仅可以很美味，而且能解决众多棘手的搭配问题。
还有，我还在执着地寻找中等酒精度的葡萄酒。只有极少几个品种需要高于14%的酒精度，而且它们也需要一个非常好的理由。

法 国
潮流似乎又来到了法国这边。过去十多年里，强劲、过度萃取和高酒精度的新大陆葡萄酒被推崇。而现在，许多的酿酒师又开始寻找平衡和优雅。别以为他们想要的是缺乏力量、寡淡的葡萄酒，他们理想中的葡萄酒必须浓郁且拥有出色的可饮性。而这正是法国酒的强项。这个国家向来不喜欢高酒精度。同样，那些把葡萄酒视为每日必需品的人也不喜欢酒精度过高的葡萄酒。
即便如此，法国依然在不断审视自己的桂冠。明星酒庄可以持续地卖出最高价钱吗？其他的国家正在挑战法国的质量与风格：新西兰的鹰湾（hawke’s bay ）酿出的西拉和波尔多混酿有着最卓越隆河谷和梅多克葡萄酒的印记。香槟不再是气泡酒里的唯一选择，在金丘以外也可以酿出优质的黑比诺（而很久以前金丘就证明了这里也会酿出一些非常糟糕的葡萄酒）。与其他葡萄品种相比，法国原生品种有更强的适应性。与之相比，意大利葡萄品种的“移民之路”要坎坷许多。暂时还没有酒庄让内比奥罗重现巴罗洛的风采，也没有桑娇维塞可以达到奇昂第的高度。
不过这些品种还未经过足够的试验和调整。最好的酒庄在压力下把游戏带入了下个级别。通过葡萄展示一个地区的环境水平成为全球性的目标。一夜间法国又领先了。
　　　
法国经典葡萄酒的最近年份信息
波尔多红葡萄酒

并不是所有葡萄酒都需要陈放，但是对于波尔多葡萄酒，陈放是必需的。一般酒庄普通年份的产品需要熟成两到三年，而好年份，即使是中等酒庄的葡萄酒也可以陈放15年。同样年份的一流酒庄出品会双倍的陈放时间里慢慢攀上高峰。
2010又是一个杰出的年份。尽管授粉不顺利，果实很小，产量严重缩水，但一个最炎热的夏天成就了赤霞珠的华丽——颜色深，浓度高，结构紧实。
2009 不同凡响的年份，被吹捧为最伟大的一年。夏天炎热干燥，延长的采收季阳光十足，酿制的葡萄酒在拥有结构的同时还有丰沛的果味。
2008 好过预期，葡萄有清新经典的风味。在季末的阳光里赤霞珠成熟了。成形的果实（Fruit set）不多，霉菌和霜冻而使得产量受影响。虽然在刚开始时价格下跌了，但2009年价格又回升了。
2007 悲惨的夏天，霉病大面积发生，意味着这是困难的一年。产品口感还不错，最好的一部分酒拥有可以陈放的架构。质量参差不齐，须甄别选择。
2006 赤霞珠没有完全成熟，最优质的葡萄酒适合长时间陈放，色泽酸度皆佳，须甄别选择。
2005 全年的天气都很完美。很好的年份，葡萄酒饱满、均衡、陈放潜力十足。所有重要酒庄的酒都值得继续陈放。
2004 好坏不一，但顶级的葡萄酒的依然经典，已经进入适饮期。
2003 有记录以来最热的夏天。有些赤霞珠质量极佳（圣爱斯泰夫、波亚克）。这一年的酒口感都有些反常，最好的葡萄酒丰富强劲（还可以陈放），差的则口感失衡（现在就该喝了）。
2002 由天气干燥、阳光充足的9月所挽救，晚熟的赤霞珠受益最多。仔细挑选，可以找到一些好酒。适饮期是现在至2018年。
2001 气温偏低的9月加上采收季节的雨水，意味着赤霞珠难以熟透。有些不错的有活力的葡萄酒，适合在2015年之前饮用。
2000 好酒随处可见，除了最顶级外，其他酒都可开始品尝。
1999 采收季又遇降雨，稀释了成熟的果汁。品质一般，已经进入适饮期，当然依然可以多放几年等等看。
1998 酒质优异（尤其是佩萨克-雷奥良），不过右岸明显胜出，适合2015年之前饮用。
1997 开花不平均与夏季降水带来双重挑战。顶级酒还有潜力，其余的则已过巅峰。
1996 夏季天气凉爽，采收季天气不错。普遍很优秀，有些则至臻化境。适合在年之前饮用。
更早的好年份：95 90 89 88 86 85 82 75 70 66 62 61 59 55 53 49 48 47 45 29 28

Abymes sav w ★ dya 在尚贝里（chambéry）附近的山地，出产由Jacquère葡萄酿制，清淡温和的萨瓦法定产区酒带有阿尔卑斯山魅力。萨瓦有很多类似的葡萄酒园。
Ackerman lo w (dr sw sp) p r (sp) ★→★★ 这家“大型批发商”成立于1811年，是索穆尔区首家酿制气泡酒的酒庄。“卢瓦河谷联盟”（8个合作酒窖）的股东之一。ackerman集团（包括rémy-pannier的产品有索穆尔的气泡酒、香槟气泡酒和卢瓦河谷产区的各种无泡酒），通常在酒庄内酿造。在2010年收购了都兰的monmousseau。参见他们的博客：xnoir。
Agenais sW r p w ★ dya lot-et-garonne省的地区餐酒。独立酒庄有卢-加约（lou gaillot）和垦贝特（campet）等，质量优于合作社，价格稍贵。
Aligoté 阿里高特 burg dya 清新强劲的勃艮第次级品种在bouzeron拥有自己的产区。是调制餐前鸡尾酒kir或者blanccassis的基底酒。
Alliet, Philippe lo r w ★★ → ★★★ 02 04 05’ 06 08 09’(10) 顶尖的希农酒庄，酿制的浓郁酒款值得陈放。最卓越的酒款包括来自陡峭山坡经橡木桶熟成的Coteau du Noire和产自平地砾石土质的老藤酒，以及山地葡萄园L’Huisserie的新品。也酿制少量希农白葡萄酒。
Aloxe-Corton burg r w ★★ → ★★★ 99’ 02’ 03 05’06 07 08 09’ 顶级葡萄园（科尔登、科尔登-查理曼）名声在外，但一级葡萄园和村庄级葡萄酒缺乏乐趣。如果没有过度萃取，出产的红葡萄酒同样具有吸引力。优质酒庄：Follin-arbelet、pierre andré、senard。
Alquier, Jean-Michel l’doc r w Faugères的领军酒庄。易与兄弟Frédéric混淆。出产玛珊、白歌海娜混酿的地区餐酒级白葡萄酒，还有pierres blanches地区餐酒级白葡萄酒，红葡萄酒有首次收获全系列酒，如maison Jaune以及有陈放潜力的单一葡萄园的bastides。
Alsace 阿尔萨斯 al w (r sw sp) ★★→★★★★ 00’ 02’04 05’06 07 08 09’ 10 位于由孚日（vosges）山脉庇护的东面山坡。酿制法国版的莱茵葡萄酒，其特征为香气馥郁、果味浓郁、酒质饱满，大部分是干型的，诠释了单一品种的特点。含糖量有极大差异，干型的现在比较容易找到。这些葡萄酒会在酒标上标识葡萄品种（白比诺、雷司令、琼瑶浆）。可以陈放5至10年（白比诺、麝香除外）；顶级葡萄园的产品可以陈放更长时间。气泡酒品质出色，高性价比。曾经脆弱的黑比诺进步迅速，尤其是2010年。参见vendange tardive（晚收酒），sélection des grains nobles（精选贵腐酒）。