位于夏隆内丘（côte chalonnaise）的吉弗里产区（Givry）拥有上千年的历史，在经历了创立、兴盛，遭受过几次萧条后，现在又迎来了复兴时代。

和法国绝大部分的葡萄种植区一样，位于勃艮第夏隆内丘的小镇吉弗里的建立也是拜古罗马军队所赐。从公元六世纪开始，此地的佳酿便名声在外。公元909年，克鲁尼修道院（l’abbaye de Cluny）的建成更加速了吉弗里的发展，并使其成为夏隆内地区的葡萄种植中心，而如今的僧侣酒窖（le Cellier aux Moines）其前身就是在那个时期创立。14世纪勃艮第的菲利普大公（Philippe le Hardi，又称勇敢者腓力）可以称得上是名副其实的地区葡萄酒大使：他乐于将美酒转化为外交手段；而且还邀请其岳父弗朗德伯爵品尝勃艮第葡萄酒，从而打开了新市场。

1700年，时任总督费昂（Ferrand）在写给勃艮第公爵文章里这样介绍道：“（吉弗里）葡萄园靠近夜丘和伯恩丘。”传说亨利四世钦点吉弗里酒为其日常用酒，并且免征进口税。于是有很长一段时间吉弗里葡萄酒的酒标上都印着“亨利四世偏爱之酒”的字样（ “le vin préféré du roi Henri IV”），尽管这点很难用历史资料佐证。在那个时代，吉弗里被誉为“夏隆内丘的沃尔内”（ “Volnay de la côte châlonnaise”），但辉煌过后，这座小镇也和法国其他的产区一样，历经一连串的考验：1830年的螟蛾侵袭，紧接着又从美洲传来了粉孢病菌和霜霉病菌，到了19世纪末又遭受了严重的根瘤蚜虫灾害，这种害虫同样是从大西洋海外传入，每次爆发，葡萄园无一幸免。另外和其他产区不同的是，由于吉弗里产区都是小面积耕种，要从这些灾害中恢复过来更是不容易。

在几次三番的劫难后，吉弗里产区原来的黑皮诺（Pinot Noir）都被佳美（Gamey）或其他混合葡萄种（通常用来酿劣酒）取代。而在蒙索莱米纳勒克鲁佐（Montceau-les-Mines Le Creusot）矿区，这些品质不高的品种被大量种植并成为当地经济重要支柱。于是当地葡萄酒价格崩溃，整个产区眼看走上了末路。

当时只有拥有四分之一的蒙哈榭产区（Montrachet）德纳尔男爵（le baron Thénard）依旧坚持发展黑皮诺种植。作为法兰西科学院成员，保罗·德纳尔（Paul Thénard）男爵发现对土地灌注二氧化硫有助于抵御根瘤蚜虫侵害。直到二战前，罗曼尼康帝还在沿用这一方法保护葡萄园。毗邻吉弗里的梅尔居雷（Mercurey）和蒙塔尼（Montagny）早在1936年就成为第一批法定产区，而吉弗里得一直等到1946年才获得认证，可此时吉弗里只剩下区区几十公顷的黑皮诺和霞多丽了。直到上世纪七十年代一批接受过葡萄酒学院专业教育的人才来到吉弗里，这片产区才开始扬眉吐气。

如今，吉弗里产区实际面积达300公顷，涵盖三个村镇：吉弗里（Givry）、让布勒（Jambles）和达西勒弗（Dracy-le-Fort）。1997年吉弗里进行酒庄复审，由此出现的25片名园里有许多佼佼者早在两百年前就被法国历史学家古尔特佩（Courtépée）点名提到: “得天独厚者，有如斯（Clos Jus）、圣皮埃（Clos Saint-Pierre）、圣保罗（Clos Saint-Paul）、沙洛蒙（Clos Salomon）、僧侣窖（Cellier aux Moines）、马林（Bois-Chevaux）六园；以白葡萄酒闻名者，唯沙菩罗（Chap-Pourot）一家。”而勃艮第酒专家帕特里克·艾萨（Patrick Essa）在刚出版的新作中的提到的也无外乎这几座吉弗里名园。

尽管吉弗里产出的白葡萄酒占比不断上升，但它只占到总产量的10%，产出最多的首当其冲还是红葡萄酒。另外，吉弗里产区的一级庄占到了120公顷的面积。位于吉弗里最北端达西镇的如斯园（le Clos Jus），尽管曾长期为人所遗忘，但现在正慢慢重拾当年威望，酿出的酒在整个夏隆内丘首屈一指。更靠南边的僧侣窖（le Cellier aux Moines）的特质则更为细腻。而沙洛蒙（Clos Salomon）、圣皮埃（Clos Saint-Pierre）和马林（Bois-Chevaux）三园出品的酒更宜陈年，在年轻阶段往往不适口。剩下的其他的一级园，更靠南也更年轻，还处于摸索风格定位的阶段。

由于一些微妙的原因，不少顶级酿酒商被吉弗里吸引纷纷前来，包括了像杰布罗（Les Joblot）、兰普（Lumpp）、杜雅丹（du Gardin）、肖弗莱-瓦勒德奈尔（Chofflet-Valdenaire）、热内·布尔荣（René Bourgeon）这样的勃艮第精英生产商，从而也把吉弗里产区的地位越推越高。值得注意是，这些生产商的葡萄酒里有75%由自家灌装，这一占比着实突出。