干型雷司令革命
时间:2014-08-27 13:54:34 来源:酒云网 作者:酒云网

来源:魔山网


       德国酒在世界上声名鹊起,主要因着Egon Müller,Joh.Jos. Prüm和Schloss Johannisberg这些熠熠生辉的名字。这些名庄设立了雷司令品质的参照标准,他们代表着雷司令的典型风格这点也毋庸置疑。

       Reinhard Löwenstein是酿酒人、改革者,同时也是一位哲人,他几乎只酿造干型葡萄酒。在德语里“干”这个词叫做“trocken”。他逐渐弃用经培养的酵母,停止澄清自己的酒,并将葡萄园移到过去不为人知、更不为人欣赏的低莫泽尔(Lower Mosel)地区。更有甚者,他提倡生物动力栽培法,并热烈拥护“地话”(terroir)的概念。

     干型雷司令?很多人觉得这是一个矛盾的说法,但其实这也不是什么新名词。一百年前,德国雷司令曾是世界上最贵的葡萄酒,那时候大部分都是干型的。事实上当时的法律也限制了加葡萄酒里的残留糖量,因此即便在晚收的年份,大部分的酒最多也只能是微甜。芳香甜美的晚收贵腐从来只占总产量的很小一部分。

      直到1971年修法之后,大量廉价甜酒开始充斥市场。许多消费者确信他们低价大量购买的酒物超所值,就像许多人认为木桐嘉棣和木桐堡也有某种关系一样。经过短暂的陶醉,市场很快恢复清醒,但却留下了长时间的后遗症,德国酒的声誉也一度受到损害。10年前,德国优质酒庄协会(Verband der Prädikatsweingüter,VDP)试图推出 “特级葡萄园”(Grosses Gewächs)概念以重振雄风。他们的理念是,这些最佳产区的葡萄酒应该如百年前其先祖一样是干型的,那才是德国酒的巅峰所在。

      有趣的是,Reinhard Löwenstein也是德国酒庄联合会莫泽尔分会的主席,当所有其他地区给“特级葡萄园”的干白制定了不高于9克的残糖量时,他却坚决捍卫莫泽尔自己的风格。“我们的干白残糖量为15甚至18克,”他宣称。他提议比照勃艮第,只对葡萄园进行划分,这些分级后的葡萄园出产的干型酒不再纳入prädikat等级系统。至于迟摘(spätlese)和精选(auslese),他坚持只能用来描述天然甜酒。


实际上,1971年德国几乎已经要设立一个与勃艮第类似的分级系统了,该系统强调葡萄园所在地的首要地位。最终,合作社赢得了胜利,以收获时葡萄含糖水平为标准起草了分级法律。自此,各种新的酿造方式都只向着一个目标:糖分。质量、个性和风格都得退居次席,直至全球变暖的影响才使这项法律几近多余。


与Löwenstein理念相同,反对因循旧习的还有Roman Niewodniczanski,这个来自萨尔的男人不仅身材高大而且志比天高。尽管他蓄着长发、外表率性不羁,但由他经营的Wiltingen的Van Volxem酒庄,自1999年家族购进以来,可说声誉日隆。还有,他酿造的好喝易饮而非辛辣浓郁的葡萄酒也让同侪忿忿不平。在盲品时你可能会觉得他们中的一些是来自法尔兹(Pfalz)的中哈尔特(Mittelhaardt)地区。


还有很多人批评他的一些“表面上”的干型葡萄酒根本就不干;但他很快就做出反击说,正相反,现在酿的一些迟摘和精选都太甜了。“如果你看看伊慕酒庄(Egon Müller)在上世纪五十年代产的迟摘型葡萄酒,你会发现他们的酒含糖量并不比我的Scharzhofberger(译者注:德国著名特级葡萄园)高。含糖量只是骨架;最重要的是酒中的成分、酒精和酸度的平衡。”他所言极是。他非常精彩的2008年份酒只含11克到14克左右的糖分,尝起来比巴登(Baden)地区的灰皮诺(Pinot Gris)更干,但后者也许含糖量更少,但酸度也低、酒精度较高,因而风味发生了极大的变化。


其实,始终觉得他的酒太甜的人也只是那些专家而已。但葡萄酒绝不只是靠盲品时的第一印象所能了解的。他的风格或许只是一个“利基市场”、纯属小众,不过他的酒,馥郁、有深度、有架构,理应受到更严肃的关注。他个人喜欢在压榨后三至八年内品饮自己的酒,但他也相信它们将会更为成熟。归根结底,他是不是能成功地重现萨尔所应有的风格,惟待时间证明一切。


现在人们很难相信仅仅25年前那赫(Nahe)还是个对葡萄酒爱好者来说默默无闻的地方。


那赫曾隶属于莱茵地区,目前的边界划定于1971年。很自然的,那赫是德国主要雷司令种植区中最晚为人所知的地区,但它的风格堪称集其它产区特点之大成。几乎没有别的德国酒区汇聚了这么多错综复杂的地质水流,创造出极为丰富的土壤类型。每一家酒商的酒皆各有千秋,这里就像一个聚满了璀璨群星的雷司令宝库,但很难找出一颗最耀眼的明星。


上区的博克瑙(Bockenau)属于那赫产区的一部分,过去一直鲜为人知,这里出产的酒长期以来被视为差强人意;但自从Tim Fröhlich在1995年加入了他父亲Hans的酒庄Schäfer-Fröhlich之后,这家酒庄悄悄地日益茁壮,最近的三个年份尤其杰出。Tim是一个思虑冷静、律己甚严的人,他的酒也正反映了其酿造者的特质:明晰干脆、毫无矫饰或妥协的余地。但更重要的是,他愿意冒险,所谓不入虎穴焉得虎子,不冒大险又焉能得好酒?他通过晚收、使用野生酵母、让酒在春天未装瓶前充分发展等种种方式,赋予了酒更浓厚的个性。以前Tim Fröhlich的酒只是相当干净,但现在他的Felseneck园的雷司令才真正有了个性。

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