麦子编译：
两个月前，米歇尔·罗兰（MICHEL ROLLAND）被聘为飞卓酒庄（Château Figeac）顾问酿酒师的消息一出，曾在葡萄酒消费圈 掀起轩然大波。有人说，这家圣埃米利永产区的特级园要“毁”了；他们的酒要“罗兰化”了。一位读者甚至宣称，“这项决定对所有的‘飞卓迷’都是一场灾难。”
消费者在某知名网站论坛上发起如上激烈的讨论长达七页，持续两周。争论的焦点，全部指向这个耳熟能详却又相当陌生的职业——顾问酿酒师，谁会想到一位顾问酿酒师有这么大的力量？
顾问酿酒师的工作很多，也许只为酒厂的最终混酿提供几句话建议，也许要涉及酿酒的每个阶段，从葡萄园到最终装瓶。
顾问酿酒师这个职业存在了几十年，而最近，这个职业的存在和意义却变得饱受争议：顾问酿酒师真的能帮助某个酒庄提升葡萄酒的品质？或者让一款酒与众不同，无可取代？
上面曾提到的一位会员在论坛上给“米歇尔·罗兰葡萄酒”做了简短的概括，即“过度成熟、过度萃取，高酒精度”产品。
这个结论公平吗？为此我采访了几位著名顾问酿酒师，听听他们怎么说，首先从米歇尔·罗兰开始。
米歇尔·罗兰(Michel Rollands)
罗兰拥有约200位客户，遍布世界各地，包括波尔多本土、阿根廷、智利、加州、保加利亚、中国等。
罗兰跟我提起阿根廷时，拒绝透露具体的客户数字，用他的话说，好比牧师不会透露有多少人向他忏悔。（一个可爱但相当古怪的类比，毕竟，牧师不会向忏悔者收钱）。
有些酒评人谈论罗兰会“毁掉”飞卓，或者认为他指导酿造的酒尝起来都一个味，对此罗兰大笑，“这太荒唐了，就好像拿邦巴斯德（Le Bon Pasteur）与乐王吉尔（L'Évangile）相比。”邦巴斯德是罗兰自己的酒庄，上月已经转卖给香港投资商。
罗兰表示，他从事成功的酿酒工作40多年，但非常怀疑那些酒评家的相对经历，“那些人凭什么说我酿造的所有葡萄酒都是类似风格味道？他们需要多学学如何品酒。”
至于罗兰葡萄酒“口味重、成熟、酒精度高”的说法，罗兰引用了一个事实进行说明，那是大概六七年前的一场波尔多盲品会，其中有一款是罗兰酿造的，另一款是顾问酿酒师Stéphane Derenoncourt的作品。人们一致认为那款“口感重、强劲带有木质单宁”的酒一定是罗兰酿造的，但实际是Derenoncourt的。另一款被认为“高雅”的酒一定不是出自罗兰之手，但结果相反。说到这儿，罗兰又是大笑。
保罗·霍博斯（Paul Hobbs）
像米歇尔·罗兰那样，在全球范围进行酿酒指导的专家屈指可数，保罗·霍博斯算是一个。他在加州、阿根廷、智利、乌拉圭、加拿大甚至亚美尼亚都有客户，总客户数量大概为35-40位。
我问道：是否也存在“保罗·霍博斯式葡萄酒”？霍博斯说：“我希望没有，我想酿出一款于客户、产区都有意义的葡萄酒。”
谈话时，霍博斯正在去往弗吉尼亚客户的路上，他在加州的索诺玛县、阿根廷门多萨有几支酿酒小队伍，还有一位助理酿酒师Julian Gonzalez会经常陪同他出国。
霍博斯关注的一直是“葡萄园”，“我一年会到每位客户那里访问四次。”
艾伦·波特（Aaron Pott）
纳帕谷顾问酿酒师艾伦·波特为当地10座酒庄担任顾问，也酿造自己的酒。他认为，聘请顾问酿酒师最大的好处是，他们都拥有丰富的经验，尤其是面对恶劣形势、环境的宝贵酿造经验。
例如，波特就表示，他在欧洲工作的几年经验，懂得了如何应对加州纳帕谷那个寒冷、多雨的2011年份。
菲利普·梅尔卡（Philippe Melka）
这位土生土长的波尔多人，现在是纳帕谷顾问酿酒师，他的典型工作是“真正融入到客户中去”，这也是他不在纳帕以外工作的原因之一。
梅尔卡在索诺玛有一个客户，华盛顿州有个客户，其余全在纳帕，大约16-20家。
他开发了一个综合数据库，客户可以用这个数据库找到收获、混酿、采购橡木桶类型的确切数据，他甚至还雇了一名全职数据录入员。
梅尔卡表示，一名顾问酿酒师还必须懂得如何与客户交谈，去“了解酒庄庄主的个性，将其个性融入到酒中。”
大卫·雷梅（David Ramey）
雷梅是加州酿酒师、顾问酿酒师，他将这一职业比作建筑师，“人们要为建筑师的灵感付费，而且这些灵感还必须是对方想要的。”
顾问酿酒师的薪资有多少？
这是一个大家都非常感兴趣的问题。当然这个问题也很敏感，没有哪位顾问酿酒师愿意给出确切的数字，但每个人几乎都说出了大体范畴。例如米歇尔·罗兰一年的费用最高可达10万，甚至25万美元。波特的收费是每月1万美元，梅尔卡平均8千美元/月。