说起Beaujolais薄酒莱的Gamay加美葡萄，很多「专业」饮家都会嗤之以鼻，彷彿这种平凡简单、毫不起眼、廉价而且没陈年能力的葡萄酒，不配成为他们杯中高贵之物。Gamay身分卑微的印象，自古流传至今，它的命途其实十分坎坷。
Gamay加美，果粒中等，果皮较薄，单宁因而较小；酒色鲜艳带紫蓝，以红莓和覆盆子果香为主。Gamay葡萄酒造法为Carbonic Maceration（二氧化碳浸皮法），把整串葡萄放入注满二氧化碳的酒槽内，由于缺乏氧气，迫使葡萄把葡萄糖转化为酒精和二氧化碳，从而获取能量；这种造酒法无须使用酵素，只抽取葡萄的颜色而非单宁，也同时给葡萄酒带来口香糖、香蕉和肉桂香气。
Gamay红酒酒精度低，很少超过13%，酒体轻盈，酸味较高，单宁少而涩味不多，口感柔和可口，适合早期饮用。因Gamay产量大，且容易种植，加上清淡易饮，所以深受葡萄农喜爱。自中世纪以来，它一直是Pinot Noir黑皮诺的竞争对手。
1363年，法王约翰二世（Jean II Le Bon）命其最小的儿子成为勃艮地公爵菲利普二世（Phillippe II le Hardi），自此公爵便不断提升勃艮地葡萄酒的质量和知名度。1395年，菲利普二世沿着隆河南下拜见教皇，本想将九大桶Volnay红酒送给他时，发觉竟然变得粗犷难以入口，使他勃然大怒，因而发布了一条影响深远的法令：禁止种植被认为是多产且低劣质量的Gamay，取而代之的是优异质量的Pinot Noir。
菲利普二世强调Gamay是非常差、极为不诚实的葡萄，此坏种产量庞大，而且会危害健康，除了有恐怖的苦味，还会使人患重病。即使如此，仍有葡萄农种植Gamay，到了菲利普三世，于1441年再度重申此令，更下令拔除所有种在平原区的Gamay；1486年，法王查理八世再次禁止种植Gamay；时至今日，Pinot Noir成为勃艮地独当一面的葡萄，某程度是全靠菲利普二世的法令。
不认输的Gamay，一直证明其存在价值，现今终于找到它的安乐窝－Beaujolais；Beaujolais薄酒莱位于法国中部偏东，长55公里，宽10至15公里，葡萄园海拔介于200到450公尺之间；Beaujolais是否属于勃艮地的一部分，一直备受争议，因为其南部比较接近里昂，Beaujolais也隶属于Rhone-Alps（隆河－阿尔卑斯区）的Rhone县；可是Beaujolais北部有一小部分在勃艮地的行政区范围内，甚至与Maconnais马贡区重叠，而且有很多勃艮地酒庄或酒商都会酿制Beaujolais葡萄酒。
不过人们始终不太看得起Beaujolais，甚至在酿成的酒挂上相当羞肉的名字－Bourgogne Grand Ordinaire（极平凡的勃艮地），现已改名为Coteaux Bourguignon。现今最多人喝Beaujolais的时候，就是每年11月踏入第三个星期四之时，Beaujolais Nouveau传统庆典展开，人人举杯畅饮当年收成和酿制的Gamay，喜庆作乐一番；但节日过了，饮用Beaujolais的人还是不多。
笔者曾到Beaujolais酒庄工作，经当喝到他们的葡萄酒，发觉Beaujolais虽然并不深奥，却绝对有其可取之处，喝一口，感觉简单直接，节奏明快，开心欢乐，这不是葡萄酒给人的使命吗？始终，每一瓶葡萄酒都是葡萄农和酿酒师的心血，都值得我们的尊重！
笔者简介：
Hei，香港人，曾参加法国工作假期计划，到勃艮地酒庄打工，现正积极学酒，修读WSET Diploma课程，微信qchei144。
参考：
酒瓶里的风景－布根地葡萄酒