美国顶级酒庄——啸鹰酒庄丨图片来自：bing

美国著名的葡萄酒杂志《葡萄酒观察家》刚刚发布了2011年份的纳帕谷赤霞珠品鉴报告，这份报告，如果光看分数，只能用“惨烈”两字形容。最高分不过是94分，在数百家酒庄中仅有四位获此殊荣。而啸鹰这种上千美元零售价的酒款，仅得89分。看起来2011年份的葡萄酒情况相当不理想。但是真的是这样么？

去年我在纳帕谷走访了约两个月时间，作为一个乐于了解年份差异的作者，我在每个酒庄都会与酿酒师交流这个问题。从普遍观点来看，2011年肯定是近几年中最凉爽潮湿的一年，尤其是采收季断断续续的降雨，让这个年份尤其艰难。但是如果说光凭当年气候就判断酒质，太过武断。毕竟葡萄酒是一种天地人三种因素共同决定的产物，天看起来不太妙，那地和人呢？

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纳帕谷新兴产区Pithchard Hill丨图片来自：stagecoachvineyard

众所周知，纳帕谷有16个子产区，除了谷地中的子产区外，两侧的山上同样有着诸如Howell Mountain、Altas Peak、Diamond Mountain、Spring Mountain和Mount Veeder这样的山坡产区。而在阴冷潮湿的年份，部分山坡产区有着明显的优势。

首先，对于一座山谷产区而言，其中山坡产区位于雾际线之上的部分，较少受到潮湿的雾气影响，在采收季开始前，不会出现大量的霉菌滋生现象。采收及分拣难度大幅降低，葡萄的品质也更高。当地著名膜拜酒庄Nine Sun的Chris Chang解释道：“2011年平地区受到阴冷潮湿的雾气堆积的影响，霉菌滋生的现象相当普遍。” 

其次，山坡产区，尤其是南向的坡地，光照更加充足，接受光照的时间也更长（某些葡萄园甚至比谷地葡萄园多接受3小时的光照！）光照对于促进葡萄藤的糖分成熟度与多酚（单宁等物质）成熟度有着很好的帮助。这点在凉爽的年份犹为重要。从当地的反馈来看，不少葡萄酒的单宁都比较突兀，口感也偏单薄。

但是山坡子产区的表现则好的多。尽管部分历史名庄表现依然优异。（如Caymus、Diamond Creek、Lewis、Schrader均有酒款获得93分以上的高分）Howell Mountain和Mount Veeder两个山坡产区的葡萄酒，无疑是2011年的明珠。而Pithchard Hill这个新兴产区（尽管还不是法定产区）的酒款表现也相当亮眼。Colgin，Continuum和Brand Napa Valley三所酒庄都取得了不错的分数。

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Corison酒庄庄主兼酿酒师Cathy Corison丨图片来自：weinhalle

葡萄园的位置固然重要，酿酒师的选择在这样一个不甚理想的年份同样至关重要。在过去十几年中，越来越多的葡萄酒像更成熟，更饱满，更高酒精度的方向发展。但是最近我们看到一些酿酒师开始呼吁回归平衡，打造有着适中酒精度，不过分浓郁的葡萄酒。（其中以著名侍酒师Raj Parr为首，尽管罗伯特帕克在去年纳帕谷的专业葡萄酒作家论坛上对此颇有微词）。而部分酒庄，则一直逆势而行，走了中庸的路线。（其中最有名的可能是我个人非常喜爱的Corison酒庄，酿酒师Cathy Corison立志不打造超过14%酒精度的葡萄酒）

在2011这年的一个年份，很多人可能会大呼生青（事实也确实是草药味道更重一些），但是生青和草药可是两回事。生青是贬义，而草药则中性偏褒义。而那些刻意延长挂果时间，或是使用极端浸皮手段萃取大量单宁与色素的的酿酒师，在2011年可能会吃个苦头，如果这位酿酒师负责的葡萄园正好在个寒冷的地带，那则是雪上加霜。不过，2011偏瘦的风格，配上这种”重口味“的酿造方法，倒也可以帮助入门爱好者了解下什么叫做”头重脚轻“的不平衡感。

侍酒师大师Dimitri Mesnard表示：“11年确实有不少酒喝起来水水的(Diluted), 但是一样有表现很好的酒款，我个人认为11年是属于酿酒师的一年，从风格来讲，我觉得可能更符合亚洲人和欧洲人的口味。追求高成熟度浓郁红葡萄酒的人也许不会太喜欢这一年。”

其实这样的年份，在往年并非没有出现过。如果往前翻十几年，回到1998年，这同样是一个非常凉爽的一年，业内对于这个年份的葡萄酒普遍唱衰。但是如果到现在对比1998年和前一年1997年份这个绝佳年份时，相信不少人都会给1998年更好的评价。而不少侍酒师大师的观点也验证了我的看法。要知道，当年购买了1998年份葡萄酒的人，付出的代价可比1997年份少的多。也许2011年喝起来不那么像当前许多的”纳帕谷赤霞珠“，但是和70，80年代的纳帕谷赤霞珠相比，又是小巫见大巫了。而作为喝过一些老年份纳帕谷赤霞珠的我，毫不怀疑那个年代纳帕谷赤霞珠的陈年潜力。

“2011年是个值得买酒的一年，尤其是在许多生产商被评分吓得不敢卖高价时，这就是精明买家入手的时刻。” Chris这么说。我个人深表赞同，又到了下单的时侯啦！