侍酒师（Sommeliers）作为一个特殊的群体，他们对于葡萄酒具有非常扎实的基础知识和超强的品鉴能力，所以往往会比较有自己的主见。他们会对葡萄品种、产区、生产商、配餐、侍酒温度和酒杯等问题会给予客人很多建议和思考，一定程度上，侍酒师的引导对于消费者和市场趋势起着至关重要的作用。

然而，某些葡萄酒几乎受到了葡萄酒界的普遍喜爱。这些令人费解的葡萄品种和产区是如此受侍酒师的喜爱，当遇见在酒吧或餐馆里点这款酒的人时，侍酒师们往往会下意识地认为“没错，这是一个真正懂酒的人”。

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cru Beaujolais，中文我们一般译作博若莱特级村庄，是指位于法国勃艮第南部，博若莱中心地带的10个特级村庄产区，一种用佳美（Gamay）酿造的柔和活泼的葡萄酒。但要注意，请不要与博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）混淆，cru Beaujolais不仅成为美国感恩节（11月第4个周四）聚餐的标配，更是成为在过去的5到10年里全年都流行饮用的葡萄酒。

资深的葡萄酒爱好者们或许会对博若莱新酒避而远之，但是“博若莱新酒节到啦！”（“Beaujolais Nouveau est arrivé!”）的口号开创了美国人对博若莱地区的认识。不管是好是坏，20世纪70年代和80年代在这个口号推动下，博若莱新酒在每一年11月的第三个星期四都进入美国人的家中。在上世纪90年代，美国葡萄酒从业人员才开始接触到了第一批高质量的博若莱葡萄酒cru Beaujolais，这很大程度上要归功于一个葡萄酒进口商：Kermit Lynch。

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“在将博若莱引进美国的最初成型阶段，如果没有Kermit Lynch公司的印章认可，我们今天或许不会有这样的讨论，”Caleb Ganzer说道，他是纽约La Compagnie des Vins Surnaturels公司的葡萄酒总监和管理合伙人，该公司以引进天然和独特风土（terroir）的葡萄酒而闻名。

20世纪90年代，Kermit Lynch认识了一群博若莱葡萄酒的生产商，他们非正式地结合在一起，开展了一场有质量的“回归自然”运动。人们授予这个团队 “四人帮”的称号，他们通常被认为是cru Beaujolais的先行者，包括Marcel Lapierre, Jean Foillard, Jean-Paul Thévenet, 以及 Guy Breton.

另一位有这种自然意识的进口商，是已故的Joe Dressner，在差不多同一时期，他把其他顶级的博若莱生产商引进到美国市场，如Jean-Paul Brun和Clos de la Roilette。但是，即使美国市场上已经有了高质量的博若莱葡萄酒——前Boulud酒吧、Épicerie Boulud & Boulud Sud的首席侍酒师Michael Madrigale指出，虽然纽约早在20世纪90年代末就已经有勃艮第葡萄酒公司有完整的10个博若莱特级村庄葡萄酒库存—但它们在最近的10年来才慢慢得到侍酒师们的认可。

“2008年和2009年爆发了金融危机，人们开始寻找更便宜的勃艮第葡萄酒替代品，”Rajat Parr说道，他是Sandhi Wines的酿酒师和合伙人，此前他就职于Domaine de la Cote酒庄和Evening Land Vineyards. “在此之前，博若莱葡萄酒主要是在巴黎的小酒馆和休闲餐厅享用的。现在，它们在世界上大多数顶级餐厅都有供应。”

Daniel Boulud’s Dinex集团也是这场博若莱复兴运动的领导者。在葡萄酒总监Daniel Johnnes的推动下，更多的博若莱葡萄酒加入了该集团的酒单，这或许也因为Daniel Johnnes的家乡在法国里昂（Lyon），与博若莱产区毗邻的城市。

到了今天，博若莱特级村庄的葡萄酒出现在各种大大小小、精致的餐厅或休闲场所。纽约的“米其林”三星Eleven Madison Park餐厅提供了标准瓶以及1.5L的cru Beaujolais。位于布鲁克林（Brooklyn）的Freek’s Mill酒吧几乎完全以博若莱的红葡萄酒为特色，而西雅图（Seattle）的Le Caviste酒单上则覆盖了所有的10个特级村庄的酒款。

侍酒师喜欢它的新鲜易饮、果香四溢和迷人的特性。Madrigale说:“博若莱葡萄酒无疑是极好的，因为它新鲜、解渴，这让你很容易就能喝下一整瓶。 这不是贬义，是由衷地赞美！”

价格是另一个因素，就像10年前一样。Ganzer说：“用接近最低水平的价格，人们可以获得最高的质量。”Madrigale也同意这一观点，他说：“它有很多类似勃艮第红葡萄酒，但要便宜得多。”

我们希望随着该地区逐渐获得大众的认可，博若莱葡萄酒的性价比仍可以保持下去；今年年初，在法国的一场拍卖会上，一箱博若莱Fleurie的葡萄酒拍出创纪录的1800欧元。

博若莱葡萄酒能获得侍酒师的认可，其实也是因为它迎合了侍酒师的另一个喜好趋势：天然酿酒法。Jules Chauvet是天然酿酒法的祖先，他就住在博若莱并对该地区的酿酒产生了巨大的影响。

Ganzer说道：“博若莱成为现代的天然酿酒革命的早期试验地。与勃艮第葡萄酒的地理位置上的接近、葡萄酒的产量以及葡萄酒的高品质，这些都是该地区得以最终爆发成名的良好基础。”

尽管cru Beaujolais俨然成为侍酒师圈子里的标准配置，有些侍酒师可能会认为这已经是“老新闻”了，但大多数美国葡萄酒爱好者其实仍然还没有品尝过高品质的cru Beaujolais。虽然获得侍酒师的认可，但在成为美国葡萄酒爱好者普遍认可之前，cru Beaujolais还有一段很长的路要走，这意味着今天的以博若莱为中心的一些机构在推广和促进更广泛的地区认可上扮演者很重要的角色。

西雅图Le Caviste的老板David Butler认为：“我很喜欢这些葡萄酒，我认为它们令人遗憾地被低估了，我不确定美国人是否真的能开始发现博若莱。”

博若莱十大特级村庄

博若莱十大特级村庄，实际上是博若莱产区的十个顶级葡萄园，并非具体某个村庄的名称。这十个葡萄园所产的顶级葡萄酒恰好见证了佳美葡萄在绝佳风土条件下的极致表现，它们将佳美葡萄的特性发挥得淋漓尽致。无论是那些适合早饮的葡萄酒，还是那些需要时间积淀的陈年佳酿，无一例外地都达到了天人合一的完美境界。

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这十个特级村庄分别是布鲁依（Brouilly）、布鲁依丘（Cotes de Brouilly）、谢纳（Chenas）、希露薄（Chiroubles）、福乐里（Fleurie）、朱丽娜（Julienas）、风磨坊（Moulin a Vent）、墨贡（Morgon）、雷妮（Regnie）和圣阿穆尔（Saint-Amour）。它们的所有葡萄园都位于地势较高的位置，以最大限度地减少霜害对葡萄品质的影响，而且山坡首选东向或南向，以遮挡当地盛行的西风。土壤类型不尽相同，有墨贡（Morgon）的风化玄武岩，也有圣-阿穆尔（Saint-Amour）村的石灰岩，但是它们的底层土壤全都是古老的火成花岗岩，这些火成花岗岩是布鲁依（Brouilly）山的断层，其中夹杂了酸性的沙质土壤。这十个村庄大小不一，风土各异，酒款风格也不一而足。

三款博若莱特级村酒款推荐

Marcel Lapierre Morgon 2016

Marcel Lapierre 是以Kermit Lynch为首的“四人帮”的领导人之一。这是来自位于墨贡（Morgon）特级园的一款标准、典型的cru Beaujolais，它有红色和黑色樱桃果香，既丰富又平衡。

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Jean-Louis Dutraive/Domaine de la Grand’Cour Fleurie 2016

尽管Dutraive葡萄酒在过去几年里才在开始侍酒师圈子里引起轰动，但现在它们是该地区最受欢迎的葡萄酒之一。所以也别指望它们会更容易买到。Dutraive的葡萄藤过去的两个年份受到了冰雹的沉重打击。这款来自福乐里（Fleurie）特级园的cru Beaujolais以更柔和、更芳香而闻名，它愉悦、活泼的，有丰富的蔓越莓果味和百花香。

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Christophe Pacalet Chénas 2015

这款高性价比、高质量的cru Beaujolais来自面积更小的谢纳（Chenas）特级园，其实它比更出名的Morgon和Fleurie更珍贵。它散发着碎石以及黑色水果的香气，口感柔和、多汁，草本、花茎的香气突出。

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来源：vinepair； 酒斛网Gardenia编译

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