如果说里鹏是当代波尔多乃至世界葡萄酒业的一个最触目的奇迹，相信没有一个酒评人或葡萄酒行家会有不同意见。

里鹏无多姿多彩的历史，又无宏伟的庄园城堡和辽阔美丽的庄园。八十年代以前仍是寂寂无名，面积只有一公顷的一小块葡萄园而已。当时的园主Laubie夫人每年将所产的葡萄酒以散装酒形式出售给酒商。但里鹏庄园位于宝物隆(Pomerol)离酒王之王-柏图斯Petrus不远，土质也与柏图斯十分近似。1979年经常饮用和购买里鹏散酒的酒商Thienponts父子慧眼识珠，看中了里鹏的先天之质。他们居然花下令人不可至信的一百万法郎买下了小小酒园里鹏。

Thienponts父子收购酒园后效仿柏图斯成功之路(相信里鹏是第一个效仿柏图斯成功之路的波尔多新兴酒庄)。他们调整葡萄种植品种至92%梅鹿辄，8%卡本内弗朗。种植密度和数量只有拉菲的一半。效仿柏图斯酿造的方式精工细做。1994年Thienponts又买下了旁边一小块约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄。

既然是效仿柏图斯，当然价钱也不会例外。里鹏一推出，即以宝物隆第二号价位上市，仅次于酒王之王。而且价格上将其他同区名庄远抛脑后，引来一片哗然和挖苦之声。当然也有不少的青睐。酒评界大哥大Robert Paker曾讲：“如果你只是为了好玩，同时想显示一下奢华生活一面的话，相信宝物隆乃至波尔多没有一瓶酒比里鹏更合适了。”法国酒评一号人物Clive Coates也认为里鹏是波尔多的明星，但不应是一颗超级巨星。然而，德国最权威的葡萄酒杂志《Alles uber wein》报道了一则由十位最著名的德国品酒师对由1979年至1990年和1992年的十三个年份的里鹏和柏图斯的蒙瓶试饮中，居然有九个年份由里鹏胜出。美国最权威的葡萄酒杂志《Wine Spectator》也经常对里鹏打出高分。八、九十年代正值是亚洲经济的黄金时期，可能是葡萄酒名家们对里鹏的争论喋喋不休，反而引来了远东暴发户对里鹏的关注目光。以里鹏5-6百箱的年产量，它的价格很快就直迫甚至某些年份超过柏图斯成为波尔多之最，所以里鹏的货源十分难找，葡萄酒收藏家能存有几瓶已是非常少见，酒商拥有一箱里鹏也是很有实力了。

习惯于名门正派的人士未必个个喜欢里鹏，但里鹏是葡萄酒大千世界里的奇迹，实力绝对不简单。我试过93、94和96的里鹏，颜色深而亮丽，气味开放，有力，口感果香非常集中，酒体硬朗健美。它的性格高傲而独树一帜。饮过后，我保证它可以在你脑海中留下数年难忘的印象。里鹏的确不会比柏图斯差，只是不完全一样的风格而已。