小编对新西兰葡萄酒的印象还一直停留在热带水果和青草味并存，有些千篇一律的长相思和果香浓郁集中的黑皮诺上。“风土”，看上去就与新西兰这个新世界的国度格格不入。然而，克拉吉Craggy Range的Matt Stafford，这位学习土壤科学的酿酒师以其对土壤的了解，让小编开始对吉布利特砾石区Gimblett Gravels子产区产生了浓厚的兴趣。
吉布利特砾石区
它位于新西兰北岛霍克湾。1867年，这里还是条河。河流不断冲击，将大颗粒，比如砾石、大块的沙子和淤泥冲到Roys Hills附近；将小颗粒，淤泥和黏土冲到平原上。今天我们所说的吉布利特砾石区就是指Roys Hills附近这个区域。
土壤中砾石的深度和历史绝对超乎你的想象。两亿年前，它们还是海洋里的沙子。五百万年前，慢慢堆积出支撑新西兰两岛的山脉。再后来，山崩出大石块、小石块。这些石块通常被称为硬砂岩（Greywacke），也就是它们演变成现在的砾石。当然，漫长的地球运动除了石块，还带来了沙子、淤泥和黏土。
吉布利特砾石区的石头含量高到雨一下，水就自然流走了。土壤几乎没有蓄水能力，而霍克湾少雨的夏天让葡萄不得不借助少量的人工灌溉得以继续生存，滴灌几乎发生在每块葡萄园里。这种土壤还缺少养料，也没有贡献特殊的矿物质。因此葡萄的生命力不特别旺盛，在叶子与果实间保持平衡。除了基础的石灰、镁和磷等元素，各个酒庄还会进行少量的土壤优化以延长耕种寿命。
霍克湾地处北岛，虽然气温比南岛高，对于西拉、赤霞珠等品种来说还是不够热。而吉布利特砾石区是个例外。土壤中大量的砾石很好地吸收着白天太阳带来的阳光和热量，夜晚再散发余温给葡萄们。这里土壤的温度比其他地方平均高出5℃。这种一点也不浪费的精神让葡萄很好地成熟。对石头的利用，类似于教皇新堡。你会在那里的一些葡萄园中看见土壤表面的鹅卵石（galet）。圆形、白色、吸热的石头能很好地积蓄热量。
高强度的热量，让农民发现这里适合种红葡萄。1981年就种下梅乐、赤霞珠和品丽珠。直到1991年，都只有20公顷的葡萄园。今天，吉布利特砾石区的葡萄种植面积超过800公顷，其中35%梅乐、20%西拉、15%赤霞珠，只有10%为白葡萄品种。更重要的是，Gimblett Gravels现在已经成为一个由吉布利特砾石区酒农协会持有的注册商标。不是什么人都能在自己的酒标上写这个名字，这也给新世界其他的子产区树立了一个不错的榜样。
我们通过两款来自吉布利特砾石区克拉吉的葡萄酒感受一下这里的别样的风土。其中Sophia是60%梅乐、24%赤霞珠14%品丽珠和2%小维多的混酿，在超过1/3的法国新桶中陈放1年半的时间。Le Sol则是100%西拉，在超过1/3的法国新桶中待上不到1年半的时间。
Sophia 2011
较丰富的黑加仑、李子、黑樱桃，些许肉桂等香料的味道。新鲜爽口，入杯半个多小时后，还演变出话梅的味道。柔顺的单宁，不太高的酸度支撑起不错的骨架，余味还可以。
Le Sol 2010
香料、中草药、黑胡椒、肉桂、紫罗兰、丁香和薰衣草，大把的香料和花香，很可口的味道。入杯许久，还能闻到陈皮和话梅。味道很浓郁，强壮且柔顺的单宁，坚挺的酸度和酒精度让其厚实饱满。